Строительство дома

Перголы

      В любом саду можно найти место для размещения легких и изящных пергол, по которым пускают вьющиеся расте­ния, чтобы создать шатер от солнца и зеленый экран от ве­тра. Для обычного сада лучшим строительным материалом считается дерево, хотя в саду с планировкой в современ­ном стиле чрезвычайно эффектно могут выглядеть перго­лы из металла.

Под порывами ветра вьющаяся зелень соз­дает большую нагрузку, поэтому перголы должны быть прочными. Для каркаса перголы обычно используют бру­сья сечением от 100 х 100 до 150 х 250 мм, а для заполняю­щих элементов крыши и шпалер выбирают более тонкий погонаж. Все предназначенные для работы пиломатериа­лы должны быть обработаны защитными средствами от гниения.

       Типичная пергола, размещенная над дорожкой, приведе­на на рис. 1, а. Работы начинают с выдалбливания в столбах пазов для поперечин шпалеры, которая выполнена из реек 20 х 36 мм. Когда столбы будут связаны на клею поперечинами, к верхним торцам столбов с помощью дубовых шкан­тов или нагелей (Шкант — крепежное изделие в виде цилиндрического стержня с фасками или закругленными концами. Используется для глухого соединения друг с другом деталей из древесины, МДФ, ДСП и т. п. Нагель — крепежное изделие в виде крупного деревянного гвоздя, который за­бивают в предварительно просверленнре отверстие в совмещаемых деталях) крепятся балки прогонов из бруса сечением 65 х 65 см (рис. 1, б). Прогоны не только соединяют столбы сверху, но и будут нести на себе крышу. Свесы прогона над столбами поддерживают фигурные подкосы, прикрученные шурупами (рис. 1, в).

     К поперечинам крепят вертикальные рейки, под кото­рые в балке выбраны соответствующие пазы. Желательно, чтобы все пересечения вертикальных и горизонтальных ре­ек шпалеры были закреплены шурупами, в противном слу­чае под нагрузкой растений и порывами ветра рейки будут расшатываться и даже ломаться. Предварительно в месте вкручивания шурупа следует просверлить тонкое отверстие, чтобы рейка не лопнула.

 

При сооружении перголы важно соблюдать про­порции. Наиболее целесообразна высота в пре­делах 220—250 см. Слишком низкая пергола вызывает ощущение стесненности, однако и чрезмер­но высокая конструкция выглядит не лучше. Нужно помнить, что переплетенная вьющимися растениями пергола кажется уже и ниже, чем есть на самом деле. Рекомендованная ширина — до 3 м, но и тут все зави­сит ог общих пропорций сада.

 

 

 Рис. 1. Типичная пергола:а — общий вид; б — крепление балок прогонов; 

в — фигурный поднос; г — крепежные детали

 

     Теперь собранные опоры надо установить на место. Од­нако необработанные деревянные столбы быстро сгниют в земле. Обматывание подземной части деревянных стол­бов толем или рубероидом ничего не даст — влага сво­бодно проходит через стыки обмотки, сколько бы слоев намотано ни было. Есть старый простой способ защи­ты деревянных столбов от порчи — просмолить их. Но при этом надо соблюдать определенную технологию. Еще в 1889 г. в журнале «Сельское хозяйство и домоводство» были опубликованы такие рекомендации: «Наиболее об­щеупотребительное средство предохранения подземной или подводной части столбов и кольев от гниения состо­ит, как известно, в обугливании или смазывании смолой соответствующей части столба. Но применение одного из этих способов без содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том, что при обугливании без осмоления уголь сильно поглощает воздух и влагу из почвы, тем самым не только не предохраняет внутренние части де­рева от гниения, а, напротив, способствует гниению. В случае же осмоления без обугливания смола не держит­ся хорошо на дереве и в результате никакого серьезного предохранения не даст.

     Бывает совершенно иначе, если комбинировать оба ука­занных способа так, что сперва подземную или подводную часть столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насытить его смолою. При высыхании летучие мас­ла улетучиваются; остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, от­лично предохраняющий от гниения. Как показал опыт, по­мимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, в свою очередь, подвержена наиболее скорому загниванию, во избежание чего она также должна быть подвергнута указанной операции — совместному об­угливанию и осмолению».

     Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вме­сто смолы, которую применяли наши предки, сейчас исполь­зуют более эффективную смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой). Причем для самой туго­плавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше. Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном, ви­де, поэтому температура обгорелой части столбов не имеет значения. Смесь может быть также керосино-битумной или бензино-битумной, но в последнем случае бензином раство­ряется холодный, нерасплавленный битум, и смесь приме­няют в холодном виде. В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. При этом не стоит забывать о том, что обуглить и осмолить столб следует на высоту не менее 20— 25 см над поверхностью земли.

      Таким способом следует пользоваться всегда при установ­ке деревянных опорных столбов любых конструкций. Вна­чале роют ямы и на их дно насыпают битый кирпич или ка­мень для дренажа. Затем обработанный по вышеописанной методике столб устанавливают в яму, выставляют верти­кально по отвесу и заполняют яму бетонным раствором. Раствор трамбуют, а верхушке придают форму конуса, что­бы дождевая вода стекала от столба. Можно забетонировать или вбить в землю на глубину порядка 60—70 см обрезки металлических или асбоцементных труб и уже в них вста­вить столбы перголы. Если вдруг столбы выйдут из строя, их легко заменить другими.

     Для опор стандартного сечения продаются специальные гильзы, которые забивают в грунт. В фундаментный стол­бик при бетонировании можно заложить анкерный крепеж, к которому привинчивают столб. А если сооружение устаиавливать на уже готовый фундамент, к последнему на дю­белях прикручивают U-образное крепление (рис. 1, г). Их применение не только упрощает монтаж, но и позволяет де­лать столбы на полметра короче. Надо лишь между бетоном и торцом столба оставить небольшое расстояние (до 5 см), чтобы дерево не загнило.

     Способы крепления прогонов к столбам тоже могут быть другими. Например, можно стянуть их с верхней частью столба двумя болтами, расположенными по диагонали (рис. 2, а). Прогоны могут быть выполнены двойными — в виде двух досок, прикрепленных к столбам с двух сторон (рис. 2, б, в). В любом случае крепление должно быть до­статочно прочным, поэтому таким соединениям не поме­шает и слой клея.

 

Рис. 2. Установка прогонов и обрешетки:

 

 а — обычная; 6 — с двойными прогонами, общий вид; в — с двойными прогонами, вид сверху;

 1 — столб; 2 — прогон; 3 — доска обрешетки; 4 — болт; 5 — гвозди; 6 — гайка с шайбой;

 7 — доски двойного прогона; 8 — паз

      Сверху к прогонам крепятся стропила из брусков или ровных обрезных досок, которые обычно выступают за внешний край стоек на 150—300 мм. Стропила из бруса квадратного сечения приколачивают к прогонам оцинко­ванными гвоздями. В стропилах из досок делают пазы, в которые входят прогоны (рис. 2, б), а гвозди при этом забивают наискосок. По стропилам набивается обрешетка из таких же реек, что были использованы для шпалер на опорах. Если реек на верхнюю обрешетку не хватает, ее можно и не делать. В этом случае надо увеличить число стропил или натянуть между ними проволоку (шнур), что­бы создать опору для вьющихся растений, которые подни­мутся к крыше по шпалерам, установленным между опор­ными столбами.

      В случае когда шпалеры в конструкции перголы не пред­усмотрены (например, перголу на рис. 1 можно оставить и без шпалер между столбами), следует обеспечить оплетение самих столбов. К последним прибивают вертикальные бруски, а на них набивают дранку или натягивают проволо­ку, облегчая стеблям растений возможность тянуться вверх (рис. 3). Дранку прибивают к брускам гвоздями, а прово­локу прикрепляют металлическими скобками.

 

 

 Рис. 3. Выполнение обрешетки опорных столбов:

 1 — опорный столб; 2 — вертикальный брусок; 3 — дранка; 4 — проволока

      Если усадьба выдержана в сельском стиле, то перголу сто­ит сделать из бревен и жердей. Пример такой галереи приведен на рис. 4, а. А любители работать с железом могут собрать перголу из старых водопроводных труб и сантех­нических крепежных изделий (рис. 4, б). Вариантов по­добных сооружений существует очень много, так что, экс­периментируя с материалами и формами опор и крыши, можно создать любую конструкцию для самого взыскатель­ного садовода.

 

Рис. 4. Перголы:

 а — из жердей; б — из сантехнических уголков и труб

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске