Строительство дома

Возведение фундамента

      Фундамент принимает на себя нагрузки надземных конструкций и защищает стены от грунтовой влаги. Устойчивость и долговечность вашего гаража обеспе­чивается прежде всего устойчивостью и долговечно­стью фундамента, которые, в свою очередь, зависят от грунта, на котором он располагается.

 

      Грунт, являющийся основанием для гаража, дол­жен обладать достаточной прочностью, малой и рав­номерной сжимаемостью; не должен вспучиваться, оползать и проседать. Но этим требованиям отвечают далеко не все его виды.

     Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), кото­рый во влажном состоянии образует плывуны, мож­но заменить подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15—20 см, который трамбуют и поливают водой.

     Зимой в зависимости от природно-климатических условий грунты промерзают на различную глубину. Промерзание грунтов приводит к вспучиванию неко­торых из них — глинистых, лессовых, супесей. Под действием веса гаража вспучивающиеся грунты осе­дают неравномерно, что может вызвать неравномер­ные осадки фундамента и как следствие — трещины в фундаменте и стенах гаража.

     Для исключения таких негативных явлений необхо­димо заложить грунт ниже глубины его промерзания.

     Фундамент на невспучивающихся грунтах (пески гравелистые крупные и средние, супеси, легкие суг­линки) заглубляют не менее чем на 0,5 м.

     В процессе эксплуатации гаража талая и дожде­вая вода, а также вода, поступающая в процессе мытья машины рядом с гаражом, может вымывать грунт под подошвой фундамента, что тоже может привести к неравномерной осадке фундамента и по­явлению трещин в стенах гаража. Во избежание это­го следует предусмотреть отвод потоков талых и дождевых вод от стен гаража, не лить большого количества воды вблизи гаража и соорудить наружную отмостку.

     Надежность фундамента зависит также от его конструкции, от применяемых строительных мате­риалов и хорошей гидроизоляции.

     Гаражи чаще всего возводят на ленточных фунда­ментах. Такие фундаменты возводятся под зданиями с тяжелыми стенами (каменными, кирпичными, бе­тонными и прочими).

     В зависимости от материала, применяемого для возведения фундаментов, различают фундаменты бутовые, кирпичные, монолитные, бетонные,, буто- бетонные и сборные железобетонные.

      Сборные ленточные фундаменты

Сборные фундаменты устраиваются из железобе­тонных фундаментных блоков (рис. 1). Поскольку масса блоков значительна, для их установки требуется применение автомобильного крана.

 

       Бутовые ленточные фундаменты

Кладку бутовых ленточных фундаментов (рис. 2) ведут под залив враспор со стенками траншеи сле­дующим образом. Первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25—30 см укладывают на­сухо непосредственно на предварительно утрамбо­ванный грунт с тщательной расщебенкой (заполнение пустот мелким камнем и щебнем), уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот.

      Кирпичные ленточные фундаменты

Кирпичные ленточные фундаменты (рис. 3) сле­дует возводить лишь в сухих (лучше всего песчаных) грунтах только из глиняного кирпича. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кир­пичных стен. Для предотвращения разрушения кир­пичных фундаментов требуется Особое внимание уде­лить качественному выполнению гидроизоляции. Если в условиях слабых грунтов требуется уширение ниж­ней части фундамента, его обычно делают из моно­литного бетона.

       Монолитные бетонные фундаменты

Монолитные бетонные фундаменты (рис. 4) уст­раиваются следующим образом: в дно траншеи под фундамент втрамбовывают щебень, сверху слой щеб­ня поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устраивается опа­лубка из дощатых щитов: два щита размером, рав­ным высоте фундамента, устанавливаются в тран­шею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. С на­ружной стороны щитов в землю вбиваются колья, которые прибиваются гвоздями к щитам. Чтобы щиты не разошлись в процессе бетонирования, они поверху соединяются планками.

     Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделе­ния опалубки от затвердевшего бетона к внутренней стороне опалубочных щитов крепится гвоздями поли­этилен или рубероид.

       После установки опалубки необходимо пригото­вить бетон.

Бетон лучше приготовить на цементе марки 300 или 400, а в качестве заполнителя использовать чи­стый крупный песок и гранитный щебень. Состав бе­тона в частях по объему: цемент — 1, песок — 3, щебень — 4-5. Вода добавляется в небольшом коли­честве, только чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трам­бованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

     "Укладывается бетон слоями 10—15 см с последую­щим трамбованием.

     Нельзя допускать полного высыхания бетона до окончания процесса бетонирования. Если же это все-таки произошло, то высохшую поверхность бетона следует обильно полить водой.

     Обычно ширина фундамента на 10 — 15 см превы­шает ширину вышележащей стены. Если же несущая способность грунта недостаточна, нижняя часть фун­дамента делается уширенной. В этом случае фунда­мент бетонируется в два приема: сначала устраива­ется опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения устанавливается опалубка и бето­нируется верхняя часть фундамента.

       Бутобетонные фундаменты

Бутобетонные фундаменты (рис. 5) представляют собой разновидность монолитных фундаментов. Отли­чие состоит в том, что при бетонировании в массу бетона, уложенного в опалубку, утапливают буто­вые камни. Это дает экономию бетона, а по прочности бутобетонные фундаменты мало чем отличаются от монолитных.

    На выбор конструкции фундаментов влияют не только характеристики грунтов, но и уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если уровень грунтовых вод выше проектируемой под ошвы (нижней отметки) фундаментов, то не рекомендуется возводить их из глиняного кирпича, а также из монолитного бе­тона. Если же есть необходимость заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то кирпичный фундамент следует полностью защитить гидроизоляцией, тщатель­но выполнив горизонтальную изоляцию в уровне подо­швы фундамента, а также вертикальную изоляцию по внутренней и наружной граням фундамента, выве­дя ее выше уровня земли. Независимо от грунтовых ус­ловий, то есть ни в сухих, ни во влажных грунтах не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, поскольку в грунте он подвергается быстрому разрушению.

     Фундаменты нужно сооружать в возможно более короткие сроки после рытья траншей. Пазухи между стенками фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом.

     Перед закладкой фундамента дно траншеи долж­но быть зачищено. Нельзя допускать попадания в кот­лован дождевых вод.

     При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.

     После устройства фундаментов и засыпки пазух между фундаментами и стенками траншеи по всему наружному периметру гаража желательно устроить отмостку, которая должна предотвратить подма- чивание талыми и дождевыми водами грунта под фундаментами и проседание последних.

     Отмостка заглубляется ниже поверхности грунта на 15—20 см. Устраивается она из глины, в которую втрамбовывают щебень. После этого отмостка асфаль­тируется или бетонируется. Ширина отмостки, как правило, 60—80 см.

     Отмостка устраивается с небольшим уклоном от здания, чтобы дождевые и талые воды не скаплива­лись у стен гаража, а стекали на участок.

    Чтобы предотвратить просачивание влаги из зем­ли в стены и их отсыревание, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обяза­тельно устраивается гидроизоляция.

     Столбчатый фундамент

Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можно глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом при­дется отказаться от погреба.

    Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и же­лезобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.

    Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.

    Деревянные столбы обычно ставят под деревян­ные стены. Древесину для столбов берут сухую ком­левую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его служ­бы древесину необходимо подготовить. Подготовка мо­жет быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.

    Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.

    Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотнен­ные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устой­чивость столбов. Ямы с установленными столбами за­сыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт не­много цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной ли­нии, намеченной покрытым мелом шнуром.

    Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожжен­ный кирпич быстро разрушается). Столбы можно арми­ровать по высоте через каждые 20—30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.

    Сборные железобетонные фундаменты рекомен­дуются для закладки на сырых и заболоченных участ­ках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Не­сущие столбы выполняют из железобетона, асбоцемен­тных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных из­нутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металли­ческие стержни и проволоку диаметром 0,6—0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или га­зопроводные трубы, уголки и т. д.

    Бетон для сборных фундаментов желательно при­готовить из цемента марки 300 или 400 с чистым круп­ным песком или гранитным щебнем в качестве запол­нителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.

    Железобетонные столбы прямоугольного сечения- необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала на площадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помо­щью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вы­теканию цементного молока. Сверху к доскам приби­вают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.

    До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арма­турных стержней должны выходить за опалубку с тор­цевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить желе­зобетонный пояс (ростверку) по верху фундаментов.

    Бетон укладывают небольшими слоями (8 —10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы повер­хность уложенного бетона преждевременно не вы­сохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.

    Примерно через семь дней бетонные столбы мож­но вынимать из опалубки и устанавливать для бето­нирования опорной плиты.

    Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.

    При использовании асбоцементных труб с ними по­ступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной пли­ты, и бетонируют опорную плиту фундамента.

    Монолитные железобетонные фундаменты це­лесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В под­готовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10 — 15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный кар­кас, затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, за­полненную арматурой и бетоном.

    Пространство между стенками ямы и асбоцемен­тной трубой засыпают грунтом.

    Фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать ранд- балки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд- балки должна быть не менее четырех рядов кладки.

    Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уло­жить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру, укладывают в слое цемент­ного раствора толщиной 2—3 см, который накладыва­ют на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40~50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5—7 см.

     Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15—20 см.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске