Особенности электроснабжения деревянной бани

     В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который, обычно, расположен в доме. В щитке (назовем его ГРЩ - главный распределительный щит) установим автомат защиты 2П или 1П+N.

 

     Совет.

Для ответвления на баню проще сделать так называемую «воздушку», т. е. бросить провод по воздуху.

      При большом расстоянии (более 25 метров) придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода:

♦  или «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый;

♦  или самонесущий изолированный провод, сокращенно СИП.

       Первый вариант рассматривать и применять не имеет смысла. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин.

      А вот СИП - вариант правильный. Этот провод специально раз­работан для воздушных линий:

♦  прочный;

♦  не требует несущего троса;

♦ изоляция изготовлена из сшитого, светостабилизированного по­лиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения.

      Гарантийный срок службы СИПов - более 25 лет. В реальности - намного дольше. Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода.

      Во-первых, минимальное сечение жилы - 16 мм2. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, авто­маты защиты) сложно.

     Во-вторых, алюминиевый провод (жила СИП из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM.

      Примечание.

 В этой главе намеренно называются только наиболее подходя­щие, качественные кабели. На безопасности не экономят.

      Для перехода необходимо использовать специальные соедини­тели. СИП крепят на анкерные зажимы - натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных. Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани. Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер.

     Если вы строите на века, и собираетесь еще какие-то мощные при­боры питать от этой линии - тогда затраты оправданы. Также «воздушка» СИПом, вместе со всей арматурой получается дешевле при больших расстояниях между постройками. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такой»...

     Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ сечением не менее 2,5 мм2.

      Примечание.

 Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже.

      Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте кон­такта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять.

      Примечание.

 Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой обо­лочке - «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега.

     Однако далеко не всем нравятся висящие над участком провода. Если средства и возможности позволяют, можно проложить кабель под землей. Для этого обязательно надо взять кабель, специально предназначенный для прокладки в земле.

    Такой кабель называют бронированным, у него между внутрен­ней и наружной пластиковыми оболочками расположена металличе­ская оплетка - броня. Ее задача - защитить кабель от повреждения всякой живностью, обитающей под землей. К тому же, механическая прочность такого кабеля значительно выше - броня защищает и от возможных подвижек грунта.

      Абсолютно неправильно поступают те, кто укладывает обычный кабель в трубу. Жесткое расположение в трубе может вызвать недо­пустимые напряжения. К тому же, в трубе скапливается конденсат. Зимой, превратившись в лед, он также может вызвать повреждение изоляции.

      Для укладки кабеля копается траншея на глубину не менее 0,7 м. Это примерно три штыка лопаты. Лучше - глубже. На дно траншеи, слоем не менее 10 см насыпается песок. При этом следует следить, чтобы в песке не было камней. На песчаную подушку кабель уклады­вается «змейкой». Сверху засыпается слоем песка, потом желательно выполнить механическую защиту. В идеале уложить керамический кирпич «туннелем», но подойдут и обломки шифера, обрезки листо­вого железа, антисептированные, не нужные доски и т. п.

     Ввод постройки производится через стальные втулки. Они должны быть достаточно большой длины и выходить за пределы отмостки.

       Совет.

 Устанавливать втулки следует с некоторым наклоном наружу, чтобы в них не скапливалась вода.

     Повороты втулок, если они необходимы, выполняются плавными. Однако, если есть сомнение в устойчивости построек, то выполнять ввод через фундамент, тем более под ним, не стоит. Лучше вывести кабель рядом с фундаментом в отрезке пластиковой трубы и выпол­нить ввод через стену.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске