Строительные материалы

Цементно-волокнистый и «деревянный» сайдинг

     В последнее время на отечественном рынке появились высококачественные отделочные материалы для внеш­ней отделки зданий на основе модифицированной древе­сины и цементный сайдинг (рис. 1). Методы монтажа сайдингов из древесины, модифицированной древеси­ны, волокнистого цемента, или как его чаще называют — фиброцемента, практически одинаковы для всех типов материалов.

 

Рис. 1. Примеры погонажного сайдинга из модифицированной древесины и фиброцемента: а — «елочка»; б — «корабельная доска»; в — «доска»; г — «блок-хауз» или «кругляк»

     Деревянный сайдинг изготавливают из волокон древе­сины, спрессованных при высоком давлении и температу­ре. В процессе изготовления на каждую панель при высо­кой температуре наносят пять слоев краски, которые со­здают надежный защитный слой. Ни на одной стадии про­изводства не используют фенолформальдегидные смолы. Наружные панели имеют привлекательный внешний вид и безопасны для здоровья. Сайдинг используют для об­шивки зданий из бруса, бревен, кирпича, камня, а также каркасных сооружений. Обшивка прекрасно выдерживает суровую зиму, жаркое лето, дождь, снег, влажность.

     Цементный сайдинг обычно применяется для внешней отделки зданий, к которым предъявляются повышенные требования по пожарной безопасности. Цементный сай­динг можно устанавливать непосредственно на деревян­ный или металлический каркас здания или на стены из кир­пича, камня, бруса или бревен. Сайдинг производят в фор­ме панелей с рисунком, выдавленным специальной систе­мой прессовки. В отличие от дерева, цементный сайдинг не имеет сучков и полостей, не расщепляется и не гниет.

     Кроме того, он обладает действительно превосходным внешним видом. Цементный сайдинг — несгораемый ма­териал. Панели выпускают загрунтованными под окраску.

     Для обоих видов сайдингов делают профили «елочка», «корабельная доска», «доска с нащельником». Для цемент­ных сайдингов — «чешуя» и «дранка». Для деревянных — «блок-хауз», имитирующий круглое бревно.

     Методы обращения с погонажным сайдингом

    Цементно-волокнистый и деревянный сайдинг хранят на строительной площадке в штабелях, укрытых от непого­ды полиэтиленовой пленкой или другим нетканым и непро­мокаемым материалом(рис. 2).

 

Рис. 2 (1). Правила складирования, пиления и крепления саидинга

 

Рис. 2 (2). Правила складирования, пиления и крепления сайдинга

     Под штабель уклады­вают деревянные подкладки с шагом не менее 60 см. Если сайдинг все-таки намок, его перед монтажом нужно просу­шить под навесом. Переносят погонажный сайдинг, взяв­шись за середину панели, повернув ее на ребро. При перепиливании деревянного сайдинга используют ручные ин­струменты для дерева. Для перепиливания цементных сайдингов применяют инструменты с твердосплавным на­пылением, например, с алмазным. При работе с цемент­ными сайдингами образуется большое количество взве­шенной в воздухе пыли, поэтому для защиты дыхательных путей и глаз нужно пользоваться очками и респиратором. При распиле панель должна располагаться лицевой сторо­ной вниз.

    Крепление погонажных сайдингов на стены осуществ­ляют двумя способами: гвозди забивают в «лицо» панели или прячут их в замках сайдингов. При креплении панелей «в лицо» желательно предварительно высверлить в сайдинге отверстия и раззенковать их, тогда шляпку гвоздя можно будет спрятать под густой краской в цвет панели.

      Установка погонажного сайдинга

     Как и монтаж винилового сайдинга, монтаж панелей из фиброцемента или древесного волокна начинается с ус­тройства обрешетки. Под горизонтальный сайдинг ставят вертикальную обрешетку, под вертикальный сайдинг — горизонтальную. Между панелями и стеной рекомендуется прокладывать гидроизоляцию, например, пергамин (осо­бенно при обшивке каменных или кирпичных зданий). За­помните правило: при установке на стену однородных ма­териалов гидро- и пароизоляция желательна, но не обяза­тельна; при установке же разнородных материалов между ними надо создать сплошной или полосовой барьер из влагонепроницаемых материалов. Например, при обшив­ке деревянных стен деревянным сайдингом по деревянной же обрешетке, изоляцию между элементами обшивки можно не ставить. А вот при обшивке деревянных стен це­ментным сайдингом по деревянной обрешетке нужно сде­лать сплошную изоляцию из пергамина или другого подоб­ного материала между сайдингом и обрешеткой. Изоляция в целях экономии может быть выполнена в виде полос, прикрывающих решетины. Она будет разделять цемент­ный сайдинг и дерево обрешетки. Однако сплошная изоля­ция лучше, чем изоляция из отдельных полос, так как она дополнительно защищает подсайдинговое пространство от проникновения воды и снега. При обшивке кирпичных и блочных стен любым видом сайдинга устанавливают поло­совую гидроизоляцию между деревянными решетинами и стеной. При утеплении стен плитным утеплителем для всех видов стен сплошная пароизоляция между ним и стеной не требуется. Между внешним краем утеплителя и тыльной стороной сайдинга должен быть оставлен воздушный за­зор 2-5 см. В наружных и внутренних углах стен дома, а также в примыканиях оконных и дверных коробок к стенам устанавливаются водозащитные фартуки из оцинкованной или окрашенной кровельной стали. При бюджетном вари­анте обшивки стальные фартуки можно заменить на рубе­роид или гидроизол. Все перечисленные выше рекоменда­ции относятся и к виниловой обшивке, за исключением то­го, что между винилом и обрешеткой гидроизоляцию мож­но не ставить, так как винил совсем не впитывает воду, и вероятность загнивания обрешетки практически равна ну­лю. Хотя, если вы установите изоляцию и в этом случае, ху­же не будет.

    Обрешетку под вертикальный сайдинг лучше делать не дешевой горизонтальной, а тоже вертикальной с набитой на нее контробрешеткой из влагостойкой фанеры или де­ревянных горизонтальных брусков. Такая конструкция обеспечит более мощную вентиляцию, а следовательно, и просушку подсайдингового пространства.

     Монтаж «деревянных» панелей прост (рис. 3).

 

    Рис. 3 (1). Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (размеры в мм): а — углы «внакладку»; б — углы, заподлицо; 1 — вертикальная обрешетка; 2 — контробрешетка из водостой­кой фанеры или брусков (не всегда обязательна); 3,9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 4 — фар­туки из кровельной стали; 5 — рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 6 — наружный угол; 7 — внутренний угол

 

Рис. 3 (2). Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (размеры в мм): 1 — вертикальная обрешетка; 3,9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 5 — рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 8 — утеплитель

 

Рис. 3 (3). Монтаж погонажного сайдинга с вариантами установки панелей (размеры в мм): 1 — вертикальная обрешетка; 2 — контробрешетка из водостойкой фанеры или брусков (не всегда обяза­тельна); 3,9 — полосовая гидропароизоляция или сплошная; 5 —рядовые сайдинги (горизонтальные и вертикальные); 8 — утеплитель

      Пане­ли крепят оцинкованными или окрашенными гвоздями длиной 50 мм. Расстояние между гвоздями не должно пре­вышать 400 мм. Панели можно устанавливать горизонталь­но, вертикально или по диагонали, что придаст вашему до­му оригинальный вид. В регионах с повышенной влажнос­тью и в домах с периодической эксплуатацией, где не под­держивается постоянная температура, панели необходи­мо устанавливать на обрешетку из бруска с шагом 300 мм.

     Для резки панелей используют мелкозубую пилу или электропилу. Между нижним краем обшивки и землей должно быть не менее 15-20 см, обшивка не должна со­прикасаться с отмосткой здания. В качестве утеплителя под панели используют пенополистирол, жесткие плиты из стекловаты, минваты. При использовании плит утеплителя толщиной до 25 мм обшивка может крепиться гвоздями непосредственно к стене, а при большой толщине — обя­зательно к деревянной обрешетке.

     При установке панелей используют дополнительные элементы: стартовые рейки для установки первого ряда панелей из прямых досок (рис. 4).

Рис. 4. Монтаж погонажного сайдинга (узлы) (размеры в мм): а – расположение первой панели; б – углы «внакладку»; в – углы заподлицо»; г – расположение гвоздей; д – гидроизоляция; е – стыкование панели по длине; 1 – стартовый брусок; 2 – рядовой сайдинг; 3 – гидроизоляция; 4 – обрешетка; 5 – контробрешетка

      Без них первая рядо­вая сайдинговая панель будет установлена не под тем уг­лом и внешний вид всей обшивки будет испорчен. Старто­вый брусок устанавливается не для всех видов сайдинго- вых панелей, в ряде случаев можно обойтись и без него. Доски наружных и внутренних углов обшивки устанавлива­ются двумя способами: поверх рядового сайдинга («вна­кладку») и заподлицо с ним. Вариант, когда облицовка уг­лов выполняется поверх рядовой обшивки хуже варианта заподлицо. При таком расположении досок обшивки угол плохо проветривается, а значит снег, забившийся зимой под угловые доски, при оттепели растает, и создадутся идеальные условия для развития плесеневых грибков. При монтаже угловых досок заподлицо с рядовым сайдин­гом углы хорошо проветриваются, и развитие в них плесе­ни будет маловероятным. Внешний и внутренний угол устанавливаюг перед монтажом панелей. Эти элементы за­щищают отпиленные торцевые концы рядовых панелей и обеспечивают законченный вид дома. Их прибивают гвоздями. Верх угловых досок, сделанных заподлицо, не доводят до софитов или карниза крыши примерно на 3-5 мм. Между рядовыми сайдинговыми панелями и угловыми досками оставляют примерно такие же щели. По оконча­нии монтажа эти щели герметизируют — заполняют масти­кой. Соединения рядовых панелей по длине производят в замок, сделанный на торцах панелей производителем сайдинга или через специальный соединительный эле­мент, поставляемый вместе с панелями. Если замков на торцах панели нет и соединительный элемент производи­тели сайдинга не предусмотрели, допускается соединять панели «в стык». При этом между торцами панели тоже ос­тавляется щель шириной 3-5 мм, которая заделывается герметиком из монтажного пистолета. Стыки панелей сле­дует располагать в шахматном порядке от ряда к ряду. Каждый последующий ряд должен перекрывать предыду­щий не менее чем на 3 см. Для герметизации швов и сты­ков используют высококачественную мастику на каучуко­вой основе.

      Наличник горизонтальный устанавливается над и под окнами и над дверьми для стока воды (рис. 5). Обреза­ется по ширине окна или двери и прибивается перед уста­новкой панелей. Наличник вертикальный используется для обрамления окон и дверей с боковых сторон, прибивается перед установкой панелей.

 

Рис. 5. Монтаж погонажного сайдинга вокруг проемов: 1 — верхняя обвязка; 2 — отлив из кровельной жести; 3 — боковая обвязка; 4 — нижняя обвязка; 5 — рядовой сайдинг

      Все перечисленные элементы изготовлены из волокнистой древесины, фиброцемента или из алюминиевого сплава и окрашены в цвет панелей, их поставляют в комплекте с панелями стен. В местах, где сайдинг подходит к окнам, дверям, а также на внутренних и наружных углах и между панелями необходимо оставлять зазор 3-5 мм и заполнять щели мастикой. Для отвода дож­девой воды над верхним наличником из-под панелей рядо­вого сайдинга выпускают отлив из кровельной оцинкован­ной стали.

    Цементный сайдинг монтируется точно так же. Его при­бивают к стенам вручную или при помощи пневматическо­го инструмента. Для прибивания вручную рекомендуется предварительно просверлить отверстия для гвоздей. Луч­ше использовать оцинкованные гвозди с диаметром шляп­ки не менее 6 мм. Гвоздь должен входить в обрешетку на глубину не менее 3 см.

     Обшивка карнизов крыш и ветровые доски делаются из тех же элементов, что и обвязки оконных и дверных про­емов или специальных цементно-волокнистых либо дере- во-волокнистых материалов, которые по аналогии с вини­ловой обшивкой называются фасками. Технология их уста­новки не отличается от технологии установки обычных де­ревянных обшивок крыш (рис. 6).

Рис. 6. Монтаж погонажного сайдинга на карнизах крыш: 1 - фаска;

2 — наружный угол

      Сайдинг рекомендуется красить высококачественный акриловой краской.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске