Строительные материалы

Основные правила монтажа сайдинга

      Прежде, чем начать монтаж, важно запомнить несколь­ко общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строитель­ные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при тем­пературных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм. Данное явление необходимо пре­дусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для пра­вильной установки винилового сайдинга следует неукос­нительно соблюдать правила монтажа (рис. 1).

 

Рис. 1. Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушение правил монтажа)

      Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имей­те в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.

      При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединит­ся с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к на­рушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

     Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальны­ми или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдин­га 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют рань­ше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели, и ис­портят внешний вид фасада.

     Все крепежные детали должны быть достаточно длин­ными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаме­тром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 2).

 

Рис. 2 (1). Правила монтажа, крепление виниловых панелей (неправильный монтаж)

      Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую шири­ну. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручи­вайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, т. е. не при­тянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сай­динга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сай­динга производится в одиночку, то есть без помощников.

     Для того чтобы забить гвоздь, нужны две руки, а для того чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнит­ным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя за­бивать полностью.

     При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-панелей и др.) первый крепеж делается к верхней кромке перфорирован­ного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осу­ществляются, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешивают­ся еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх бу­дет незначительным и крепеж никак ему не помешает(рис. 2).

 

Рис. 2 (2). Правила монтажа, крепление виниловых панелей (правильный монтаж)

       Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Ви­ниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменения­ми температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отвер­стия.

      В регионах строительства с сильными ветрами под го­ловку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 3).

Рис. 3. Крепление сайдинга при сильных ветрах

      При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необхо­димо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрет­ся в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом рас­ширении покоробится. Либо при уменьшении температу­ры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

     Величина температурных зазоров указывается в инст­рукции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознано применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.

     Температурное приращение длины тела рассчитывает­ся как произведение длины тела при нулевой температуре (То), температуры нагрева или охлаждения (Т) и коэффици­ента теплового расширения (µ). На языке математики это выглядит так:

L=L0Tµ,

      где L — приращение длины.

   Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими словами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цель­ная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при сты­ковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм, так вот это касается только цельных сайдинговых панелей. Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгады­вать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.

     Если вы приобрели американский или канадский сай­динг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25,4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга CertainTeed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах со­ставляет, соответственно, 101,6 и 165,1 мм. Чтобы пра­вильно определиться в размерах и в температурных зазо­рах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возь­мете линейку с дюймовой шкалой, все сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не де­сять сантиметров с сотыми долями миллиметров, а чет­верть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6,35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендо­вать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инст­рукции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя ли­нейку с дюймовой шкалой.

     Удлинение панелей зависит от коэффициента теплово­го расширения. Этот коэффициент у различных произво­дителей сайдинга различается и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения (µ=5,1x10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten µ=7,7х10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различа­ется у одного производителя, но в разных сериях сайдин­га. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от раз­личных производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производите­лем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.

      При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряй­те длину крепежного отверстия и сравните ее с темпера­турными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы не удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое рас­ширение панели плюс 2-3 мм, а у некоторых производите­лей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежно­го отверстия производители сайдинга добавили специаль­но, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать «на глаз», т. е. определять центр примерно. Од­нако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфориро­ванное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение и панель покоробится.

      При монтаже сайдинга обращайте внимание на теку­щую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температу­ре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоя­нии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведен­ная инструкция по монтажу сайдинга, в которой темпера­тура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно «из Фаренгейта» вычесть 32 градуса, а по­том еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгей­ту равны 54,4 градусам Цельсия. В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завы­шена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели вы отторцуете ее под идеальным прямым углом, и что толщи­на полотна пилы «не съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на «косорукость» застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружа­ющего воздуха выше и ниже 40Т. Однако это не означает, что владея этой «секретной» информацией вы можете пи­лить панели вкривь и вкось, все-таки старайтесь делать аккуратные резы, особенно при температурах (40°F), близких к пограничным.

     Прочитав вышеизложенные наставления, некоторым читателям покажется, что монтаж сайдинга непостижимая премудрость, однако это не так. Подведем на примере промежуточный итог. Предположим, нам нужно устано­вить рядовую панель «от угла до угла». Берем панель и с учетом температуры окружающего воздуха отрезаем нужный размер (от угла до угла) минус удвоенную (два уг­ла — два зазора) величину температурного зазора, реко­мендуемого инструкцией. То есть панель будет короче, чем нужно, на величину температурного удлинения. Уста­навливаем панель по центру стены и крепим ее гвоздями (скобами, саморезами) в центр гвоздевых отверстий. Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизон­тальной панели, двигаясь к краям. Подвигаем панель вле­во-вправо по стене. Если хорошо двигается, значит, кре­пеж установлен верно — панель ничто не держит. Смещаем панель на центр стены. Ее монтаж окончен. При монта­же панели, длина которой короче стены, вообще ничего резать не надо. Панель сдвигается от угла на величину температурного зазора (с учетом температуры окружаю­щего воздуха) и закрепляется.

      Характерные узлы, в которых выполняются температур­ные зазоры, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Температурные зазоры на характерных узлах винило­вой обшивки: а — стыкование горизонтального элемента с вертикальным (внешним или внутренним углом, J-профилем и т. п.); б — стыкование вертикального элемента (любого) с горизон­тальным (любым); в — стыкование горизонтальных скрытых элементов, например, стартовой полосы; г — стыкование гори­зонтальных элементов внахлест; д — стыкование горизонталь­ных элементов на Н-профиле (двух J-профилях и т. п.) Внимание! На рисунке величина температурного зазора прирав­нена к единице и ее долям. Вы должны делать зазоры согласно инструкции, прилагаемой к вашему сайдингу!

       Так как произ­водителей сайдинговой обшивки довольно много и они из­готавливают панели разных размеров и из различных со­ставов винила, то и абсолютные размеры зазоров у них различные. Поэтому указать на рисунке конкретные вели­чины зазоров невозможно. Чтобы как-то обобщить рису­нок, величинам зазоров присвоены размеры, равные еди­нице и ее долям. Рисунок приведен в качестве иллюстра­ции, вы при монтаже должны руководствоваться инструкциями и делать зазоры и нахлесты такими, какими их реко­мендует делать изготовитель вашего сайдинга. Придержи­вайтесь правила, при стыковании двух полных горизон­тальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, т. к. в инструкциях дают темпера­турный зазор не для всей панели, а только для одного кон­ца. Два конца — два зазора. При стыковании двух верти­кальных панелей оставляйте между ними один зазор, т. к. вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 верх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь и от состава ви­нила). Нахлесты любых панелей делайте всегда равным 20-25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты пане­лей можно делать с подрезанием гвоздевых планок и без подрезания.

     При креплении J-реек (и других профилей) на стену не забывайте, что гвоздевые планки лучше не упирать в пере­секаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспече­ния температурного зазора при стыковании панелей «в стык». Либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

     Ключ к успешной установке винилового сайдинга — подготовка поверхности стены. Чем ровнее будет стена (обрешетка), тем лучше будет смотреться законченная об­шивка. Особенно важно правильно и ровно установить первые рядовые панели сайдинга. Если первая панель бу­дет установлена с кривизной, то и остальные панели будут ее повторять. Для создания визуально притягивающей об­шивки сайдинг, монтируемый внахлест, должен перекры­ваться далеко от мест, где обычно проходят люди. Напри­мер, при обшивке стены с входной дверью при фронталь­ном подходе к двери, работайте от углов к входной двери, тогда швы перехлестов панелей будут расположены по на­правлению взгляда и не будут видны. При подходе челове­ка к двери вдоль дома, наоборот, начинайте монтаж от две­рей и продвигайтесь к углу, как правило, люди смотрят на обшивку, когда подходят к дому, а когда выходят, она их уже не интересует. На боковых стенах работайте от тыловых уг­лов к фронту. Не используйте при монтаже короткие пане­ли — попытайтесь побороть соблазн пустить в обшивку все обрезки сайдинга.

      Вернемся к правилам. Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлес­ты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над окон­ными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное рас­ширение или усадку винила, например, водосточные тру­бы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске