Строительные материалы

Установка наружного угла

     Отрежьте угловой профиль на необходимую длину, ос­тавив 1/3 теплового зазора между вершиной угла и карни­зом или софитом. Нижний край угловых элементов опусти­те на 2/3 теплового зазора ниже уровня нижней кромки стартовой полосы. Начните устанавливать крепеж (гвоздь, скобу или саморез) в верхней части самого верхнего гвоз­девого отверстия по обеим сторонам угла, закрепив его.

     Деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях. Остальные крепежи должны быть установлены по центру отверстий на расстоянии от 20 до 40 см друг от друга (рис. 1 а).

Рис. 1. Монтаж наружного углового профиля: а — общий вид; б — стыкование угловых профилей внахлест; в — то же, через накладку на клею; г — то же, через прибиваемую накладку; 1 — наружный угловой профиль; 2 — верхняя панель; 3 — нижняя панель; п - 1/3 температурного зазора; т — высота завершаю­щего профиля (F- или J-профиля); с — расстояние между крепе­жами (20-40 см); d  — 2/3 температурного зазора; е — нахлест; f — температурный зазор

       Это обеспечит возможное вертикальное рас­ширение. Не крепите слишком плотно. Перед монтажом угловых профилей сверху и снизу панелей нужно подре­зать гвоздевые планки. Сверху высота подрезки должна равняться высоте завершающей планки (F- или J-профиля, в зависимости от конструкции софита) плюс 1/3 теплового зазора для вертикальных элементов. Снизу гвоздевую планку нужно подрезать на 5-6 мм, просто чтобы она не торчала из-под сайдинга, или на 2/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-профиля, если угол будет закрываться «крышкой». Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыку­ют на одной высоте.

      Автору известны три способа стыкования угловых про­филей. Первый, самый распространенный. Стыкование внахлест (рис. 1 б). Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножница­ми по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигур­ными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. По­лучается узел, защищенный от дождей и снега. Главные ус­ловия, которые нужно соблюсти, высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора, а нахлест панелей должен быть равным полному температурному зазору плюс 20 мм. Работа делается так: на земле или верстаке угловые профили накладываются друг на друга с нахлестом 20 мм; в месте перехлеста гвоз­девых планок на верхнем профиле отмеряют один темпе­ратурный зазор и делают метки; обе планки верхнего про­филя отрезаются по полученным меткам (рис. 2).

 

Рис. 2. Стыкование внахлест вертикальных сайдинговых панелей (любых)

       Второй способ, стыкование через накладку (рис 1 в). Обе панели — и верхняя, и нижняя устанавливаются в одной плоскости. Чтобы при температурном движении панелей в стыке па­нелей не было щели, внутри них помещают виниловую на­кладку, вырезанную из куска углового профиля. Накладку приклеивают к одной из панелей, обычно к нижней. Узел считается красивее, чем узел по первому варианту. Не уверен насчет красоты: на вкус и цвет товарища нет, но с ин­женерной точки зрения узел проигрывает. Во-первых, он сложнее, во-вторых, он может пропускать влагу внутрь об­шивки. Третий вариант, продолжение второго, с единст­венной разницей, что у накладки гвоздевые планки полно­стью не срезаются, за счет чего она крепится к стене как обычный профиль (рис. 1 г). Во втором и третьем вари­антах придерживаются тех же правил, что и в первом, то есть между гвоздевыми планками стыкуемых профилей должен быть оставлен температурный зазор, а нахлест над накладками должен быть не менее 2-2,5 см.

      Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крыш­ки отрежьте от обрезка J-рейки деталь, равную двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой дета­ли). Вырежьте в центре угол 90°. Затем с каждой стороны отрежьте края рейки, как изображено на рис. 3.

 

 Рис. 3. Изготовление и монтаж угловых крышек: а — изготовление крышки из J-профиля; б — монтаж крышек; 1 — J-профилъ; 2 — крышка; 3 — угловой профиль

      Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Если ширины J-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутрен­нюю загнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.

      До монтажа у угловой панели нужно подрезать гвоздевые планки, чтобы они не уперлись в крепление крышки при тепловом расширении. Снизу гвоздевые планки подреза­ются на 2/3, сверху на 1/3 теплового зазора плюс высота гвоздевой планки J-панели. Эти же зазоры должны быть сделаны и внутри крышек, между дном согнутой J-панели и концом углового профиля. Еще крышки можно делать из куска самого углового профиля. В этом случае в профиле делаются вертикальные надрезы и плоскости подгибаются внутрь. Способ нехороший, без дополнительного крепле­ния загнутых «лепестков» узел получается рыхлым.

      Способы оформления углов могут быть абсолютно раз­ными. Яркий, выделяющийся, рельефный угол делается из четырех элементов: углового стартового профиля, двух ви­ниловых досок и декоративной угловой вставки (рис. 4 а). Угол применяется в основном из дизайнерских сообра­жений, потому что позволяет использовать вместе или раздельно широкие и узкие виниловые доски, подчеркива­ющие углы. Кроме того, все элементы этого угла можно ре­шать в различных цветовых гаммах.

 

Рис. 4. Альтернативные виды наружных углов: а —из четырех элементов; б — из двух элементов; 1 — угловая (вертикальная) двухсторонняя стартовая полоса; 2 — доска; 3 — декоративный угловой элемент; 4 — J-профиль

      Угол можно смонтировать и по бюджетному варианту, применив вместо цельного угла два более дешевых эле­мента, название которых — J-профиль. Монтируемый угол получается наборным(рис. 4 б), но издали смотрится ничуть не хуже цельного, а вот стоит почти в 2 раза дешев­ле. Это совсем не означает, что даже при бюджетном вари­анте обшивки все цельные углы вам нужно заменить на­борными, — такую замену проводить целесообразно дале­ко не всегда. Например, цельный внешний фасадный угол и более эстетичен, и более герметичен, чем наборный, и на главном фасаде менять его ни к чему. А вот внутренние углы, а также внешние, например, на заднем дворе или при обшивке крыльца, заменить на наборные бывает не только можно, но и нужно.

      При монтаже углов из наборных элементов, будь-то че­тырех- или двухэлементный угол, придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть на­верху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1/3 от общего температурного зазора, внизу выпускают на 2/3 ниже нижней кромки стартовой полосы. Гвоздевые планки подрезаются в зависимости от того, какой из элементов обшивки будет к ним примыкать. Конкретную величину температурных зазоров сверяйте с инструкцией к сайдин­гу или выясняйте у продавца. Если вам не дадут инструк­цию по монтажу либо неуверенно ответит продавец — не покупайте этот сайдинг. Неправильно выставленные зазо­ры приведут только к потере денег.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске