Шпатлевание швов между гипсокартоном

       Основная сложность при работе с гипсокартоном за­ключается в окончательной отделке. Чем сложнее конст­рукция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кро­потливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным гипсокартонщикам для получения безупречной поверхности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее опытные вынуждены дополнительно исправлять небольшим количе­ством шпатлевки огрехи на отдельных участках облицовки.

 

        Впрочем, в домашних условиях можно сделать вполне приличную поверхность и без наличия опыта, однако вре­мени это займет гораздо больше, чем у профессионала. Начиная с наименее заметных участков, постепенно наби­вая руку и обретая уверенность, домашний мастер в итоге может получить вполне достойные результаты, хотя вре­мени это займет много.

      Качество работы зависит прежде всего от качества со­единительных швов. Шов — это основной критерий оцен­ки конечного результата. Технология предусматривает предварительное заполнение шва шпатлевкой, армирова­ние серпянкой или бумажной лентой и послойное шпатлевание, как правило, за две рабочие операции и последу­ющую финишную шпатлевку. Для финиша рекомендуется готовая к применению мелкозернистая шпатлевочная мас­са в виде пасты. Правильно выполненная шпатлевка пос­ле соответствующего грунтования используется как основание для оклейки обоями и при окрашивании.

     Прежде чем приступать непосредственно к шпатлева­нию, следует еще раз внимательно осмотреть поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов. Если вы затрудняетесь сделать это визуально, просто аккуратно проведите шпателем по мес­там расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, — значит, все в порядке. В противном случае надо подтянугь метиз.

     Другая крайность — слишком глубоко посаженный шу­руп, порвавший и растрепавший картон. Такой шуруп сле­дует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего. Отверстие от удаленного метиза грунтуют и заделывают в процессе работы шпатлевкой.

      Обследуйте поверхность, нет ли где вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. Если таковые существуют и они не глубокие, их необходимо заделать, используя гипсовые шпатлевки, после дополнительной грунтовки. При необ­ходимости заделку дефектов можно производить в несколь­ко приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сравняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой следует после затвердевания предыдущего.

      Убедитесь, что при прорезании отверстий под светиль­ники и т. п. не ослабло крепление листов гипсокартона к несущим профилям.

     Перед началом работ необходимо огрунтовать все сты­ки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтиро­ванные места.

      Выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому выбрать есть из чего. Но рекомендуем избегать деше­вых грунтовок, потому что в этом случае появление тре­щинок со временем практически гарантировано. Стоит ли экономить, тем более что расход материала в общем-то невелик.

 

      Заранее подготовьте армировочную ленту, нарезав ее на куски нужной длины. Во-первых, это ускорит работу, а, во-вторых, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одеж­де и окружающих предметах.

      Что касается выбора подходящего шпатлевочного со­става, то совсем не обязательно ограничиваться традици­онными «Фугенфюллером» и «Унифлотом».

 

      Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках мага­зинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям: по водостойкости, по тонкости помола, по химическому составу, по составу вяжущего. Существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

      Гипсовые шпатлевки сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе. Однако их применение в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от ос­нования, не допускается.

      Полимерные шпатлевки предназначены, в основном, для финишной отделки, но применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформацион­ных усадочных швов и стыков, а также для заделки тре­щин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность.

    Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефек­тов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем — обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название супер­финишных. Накладывать финишную шпатлевку необхо­димо в несколько слоев от 0,2 мм с промежуточной суш­кой. Важно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлев­ки значения. В противном случае поверхность может по­трескаться. Правильно нанесенная финишная шпатлевка по высыхании дает плотную не мелящуюся, шелковистую поверхность белого цвета, практически не требующую шлифования абразивной сеткой.

     Водостойкие шпатлевки подходят как для внутренних, так и для внешних работ по оштукатуренным, цементным, бетонным и т. п. поверхностям и могут применяться в ус­ловиях повышенной влажности.

      Специальные шпатлевки для заделки стыков между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами обладают хо­рошей эластичностью и высокой степенью сцепления с основой, на которую накладываются. Применяются в ка­честве финишных, чаще для подготовки гипсокартонных листов под окончательную отделку (покраску, оклейку обоями). Больше остальных подходят для работы со «слож­ными» криволинейными поверхностями.

      Шпатлевочные смеси приготавливают непосредствен­но перед работой, они пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпатлевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с мо­мента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному рас­пределению тонким слоем) утрачиваются.

     Следует отметить, что современные шпатлевки «живут» от 5 до 24 ч, поэтому позволяют избежать преждевремен­ного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

      Что касается стоимости шпатлевочных материалов, то прямое сравнение стоимости двух мешков различной шпатлевки ничего не дает. Ведь не важно, сколько стоит мешок, важно, сколько будет стоить 1 м2 выровненной поверхности, полностью подготовленной к окончательной финишной отделке. Базисом для этого сравнения являют­ся два важных параметра: плотность (удельный вес) и мак­симальная крупность заполнителя (величина зерна). Да­вайте посчитаем.

     Итак, выравнивание любой поверхности — это не что иное, как создание некоторого объема. В частности, для выравнивания 1 м2 поверхности на толщину 1 мм нам по­надобится 1 м х 1 м х 0,001 м = 0,001 м3 материала. При­чем не имеет значения, какой именно материал будет ис­пользоваться, дорогой или дешевый. Просто нужно заполнить объем.

     Теперь легко можно высчитать, сколько килограммов материала понадобится для выравнивания 1 м2 поверхно­сти на нужную нам толщину: 0,001хХ (перепад в мм) х х плотность материала в кг/дм3 = Y кг/м2.

      Получается, что достаточно знать плотность материа­ла (обычно указывается в описании на материал, но мож­но спросить у продавца) и кривизну вашей поверхности (какой слой в мм нужен для выравнивания поверхности), и можно легко узнать, какое количество материала будет истрачено. Само собой, тут же выяснится, сколько это бу­дет стоить. А плотность у разных шпатлевок различается, колеблясь в диапазоне от 0,8 до 1,2, и даже до 1,6 кг/дм3. Так что чем выше плотность, тем большее количество матери­ала расходуется на 1 м2, тем дороже обходится 1 м2 выров­ненной поверхности.

       Забегая вперед, отметим, что более дорогая импортная шпатлевка эффективнее обычной примерно в полтора раза, поэтому стоимость 1 м2 отделанной поверхности не будет существенно отличаться. Однако «фирменная» шпатлевка гораздо удобнее в работе и имеет гарантирован­ное качество.

     Если быть более конкретными, то из наиболее распро­страненных материалов наиболее удачными по соотноше­нию цена-качество можно считать продукцию фирм «Knauf» (Германия) и «Максит труп» (Финляндия). Соста­вы этих марок неплохо совмещаются между собой и обра­зуют практически полную линейку материалов для отде­лочных работ. То есть в случае применения грунтовок, шпатлевок и разных видов клея той же марки качество всех работ будет гарантировано.

Примите во внимание: если вы используете для про­клейки стыков серпянку, шпатлевать следует в три слоя, а если решили проклеить стыки бумажной армировочной лентой, что гораздо надежнее, слоев будет уже четыре — на первый ложится лента, и три сверху. В данном случае рассматривается второй случай.

 

Шпатлевание стыка ГКЛ:

1 — листы гипсокартона; 2 — шурупы; 3 — шпатлевка под армировоч­ной лентой; 4— бумажная армировочная лента, покрытая слоем шпат­левки; 5— второй слой шпатлевки;6 — третий слой шпатлевки

 

      Почему? Дело в том, что лавсановые, полипропилено­вые ленты (серпянка) под воздействием нагрузки относи­тельно легко растягиваются и все усилие падает на тонкий слой шпатлевки, которая в результате трескается, хотя сама лента может остаться целой. Надежность швов с такими лентами невысока. Кроме того, надо иметь в виду, что про­блем будет тем больше, чем меньше толщина или поверх­ностная плотность ленты.

      Лента из стекловолокна («паутинка») не тянется, но и не отличается высокой прочностью. Повышение прочно­сти шва с такой лентой также невелико.

       Что касается самоклеящейся сетки, пользующейся большой популярностью благодаря своей технологичнос­ти, то экспериментальные исследования показали, что отличие трещиностойкости шва, армированного этой лен­той, и шва контрольного, ничем не армированного, на­столько небольшое, что фактически им можно пренебречь. Прочность на разрыв самой ленты очень высокая, но слой шпатлевки она не армирует по двум причинам:

1) лента располагается не внутри и в верхней части слоя шпатлевки, а снизу его, на границе с поверхностью картона. Это значит, что самая напряженная (в слу­чае наружных изгибающих деформаций), ответ­ственная часть шпатлевочного слоя — поверхност­ная, остается без какого-либо усиления;

2) продольные нити сетки, т. е. расположенные вдоль шва, при растягивающих деформациях легко разъез­жаются, т. е. не держат его, а поперечные вытягива­ются из-под слоя шпатлевки, на которую опять и падает вся нагрузка;

3) лента плохо пропускает шпатлевку, и, следователь­но, пустоты в швах заполняются не полностью, что конечно же сказывается на прочности соединения.

        Таким образом, наибольшую прочность шву придает бумажная армировочная лента, прочная на разрыв и не растягивающаяся. Она в несколько раз эффективнее лю­бого другого материала. Причем более «шершавая» бумаж­ная лента предпочтительнее, чем гладкая, - это обеспечит лучшее сцепление со шпатлевкой. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших от­верстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.

  

      Применение бумажной ленты обязательно для оформ­ления внутренних и внешних углов, да и вообще, для швов с высокими требованиями к прочности, к примеру, при обшивке мансард и т. п., а также при работе со шпатлев­ками на основе искусственных смол.

     Для выполнения горизонтальных швов (мельчайшие неровности которых подчеркиваются освещением) ис­пользование бумажных и стекловолокнистых лент также приоритетно: они имеют меньшую толщину, чем самокле­ящаяся сетка.

     Итак, приготовьте шпатлевочный раствор согласно ин­струкции изготовителя. Для перемешивания нужно обяза­тельно использовать низкооборотистую электродрель с насадкой, чтобы достичь требуемой консистенции жидкой сметаны, но без пузырьков воздуха и комочков в готовой массе.

 

      Поскольку гипсовые шпатлевки имеют ограниченное «время жизни» (см. инструкцию производителя), разво­дить смесь необходимо в количестве, которое будет пол­ностью использовано за это время. Схватившийся матери­ал нельзя использовать повторно из-за опасности образо­вания трещин. Отсюда следует, что делать замесы придется часто и небольшими порциями. При этом после каждого замеса тару следует ополаскивать водой, поскольку, во-первых, замес на остатках быстро густеет, а во-вторых, комки будут оставлять след на обрабатываемой поверхности при шпатлевании.

      10-сантиметровым шпателем возьмите немного шпатлевочной массы и поместите ее в ванночку.

 

     Нанесите смесь шпателем на стык листов гипсокартона и промажьте его продольными движениями так, чтобы ширина полосы была немного шире армировочной ленты. Вдавливайте шпатлевку в щель.

     Следите, чтобы вся поверхность, на которую будет ло­житься лента, была покрыта тонким слоем шпатлевки. Не беда, если слой в некоторых местах окажется несколько толще, — при последующих манипуляциях излишек мас­сы уберется.

     Обратите внимание: при работе шпатель рекомендует­ся смачивать водой — так легче наносить смесь. Еще одна тонкость: подготовленный кусок армировочной бумажной ленты надо быстро пропустить через ведро с водой, чтобы она увлажнилась. Это делается для лучшей адгезии со шпатлевкой.

      Поместите армировочную ленту на шпатлевку, покры­вающую шов. Слегка придержите ленту руками. Старай­тесь, чтобы ее середина приходилась на линию шва. Об­макните шпатель в воду и плотно вдавите ленту в слой шпатлевки.

 

       Придерживая ленту за один конец, проведите шпателем к противоположному. Шпатель держите под углом пример­но 45°. Шпатлевка должна выдавиться в стороны. Сделав несколько таких движений, соберите выдавленные излиш­ки на шпатель и счистите о край ванночки. Увлажните шпатель и, ведя его вдоль ленты, прижмите обработанный участок ленты.

       В итоге под лентой должен остаться тонкий и ровный слой шпатлевки. Важно, чтобы не было никаких «ступе­нек», «карманов» или «пузырей». А если в некоторых ме­стах слой шпатлевки под лентой покажется вам слишком тонким, то при следующей операции эти неровности лег­ко устранятся. Время для просушки — 24 ч.

 

 

      Пока вы работаете, держите шпатель чистым, периоди­чески соскабливая с него шпатлевочную массу о край ван­ночки. Шпатлевка, остающаяся на шпателе, пересыхает. Оставшуюся после обработки швов армировочной лентой шпатлевку используйте для заделки шурупов, после чего неизрасходованную массу придется выбросить. Не забудь­те вымыть инструменты.

     После высыхания шпатлевки следует зачистить обра­ботанные поверхности широким шпателем. Удаляются все крошки, капельки, наплывы и пр., т. е. все то, что помеша­ет при дальнейшем выравнивании. При этом шпатель пе­ремещают вдоль шва, удерживая его двумя руками перпен­дикулярно поверхности и создавая необходимое усилие.

     Нанесите на армировочную ленту первый слой шпат­левки так, чтобы образовалась полоса шириной пример­но 150 мм. Это полностью покроет предыдущий слой, уло­женный под ленту.

     Если вы, что называется, «переборщите», разравнивая далеко в стороны слишком обильно нанесенную шпатлев­ку, это негативно отразится на последующей операции.

     Широким шпателем (250 мм) проведите, придавливая инструмент, по линии шва, разравнивая шпатлевку. Дер­жите шпатель перпендикулярно к поверхности. Здесь главное — получить ровную поверхность с первого прохода, избегая образования рифления в виде «стиральной доски».

 

     Затем заглаживайте шпатлевку, стараясь делать при этом как можно меньше движений шпателем. Шпатель лучше взять более эластичный.

 

      Оставшейся шпатлевкой еще раз заделайте шурупы, выравнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Не­израсходованный материал следует выбросить, а инстру­мент вымыть.

      После нанесения накрывочного слоя дайте ему высох­нуть в течение 18—24 ч. Затем пройдитесь широким шпа­телем по обработанным поверхностям, удаляя любые не­ровности и шероховатости. Если в некоторых местах обнаружится рифленая поверхность, ее следует зачистить, держа шпатель перпендикулярно и двигая его вдоль бугор­ков. Пока не будет ровной поверхности, никакие дальней­шие работы проводить нельзя.

      Для второго и последующих слоев следует использовать мелкозернистые финишные шпатлевки в виде пасты, т. е. уже готовые к применению. Нанесите шпатлевку полосой примерно 200 мм и разгладьте ее широким (250 мм) шпа­телем, ведя инструмент по линии шва и придавливая его к поверхности.

     Оставшейся шпатлевкой снова заделайте шурупы, вы­равнивая просевшую после высыхания шпатлевку. Неиз­расходованный материал следует выбросить, а инструмент вымыть.

     Дайте шпатлевке высохнуть в течение примерно 12 ч, после чего снова пройдитесь широким шпателем по всем неровностям и шероховатостям.

     На этом этапе велик соблазн закончить шпатлевочные работы. На вид вроде бы все ровно, так зачем здесь шпат­левать еще раз? Дело в том, что в процессе высыхания шпатлевка сжимается, и после нанесения финишной от­делки можно будет «любоваться» на хорошо просматрива­емые ложбинки. Так что не нарушайте технологии и не жалейте шпатлевки.

       Нанесите тонким слоем шпатлевку полосой примерно 250 мм. Широким (250 мм) шпателем проведите, придав­ливая инструмент, по линии шва, разглаживая шпатлевку. Возможно, вам будет удобнее использовать вместо шпате­ля стальную терку, гладилку или линейку длиной до 400 мм.

        Проведите окончательное шпатлевание шурупов.

 

       Дайте шпатлевке высохнуть в течение примерно 8 ч, после чего снова пройдитесь широким шпателем по всем неровностям и шероховатостям. Удалите пыль пылесосом. Теперь надо проконтролировать проделанную работу: возьмите переноску, приблизьте ее к потолку и рассмотри­те поверхность. Скорее всего, вы увидите гораздо больше, чем ожидали.

 

      Все обнаруженные огрехи следует обработать неболь­шим количеством мелкозернистой шпатлевки, тщательно разравнивая ее сильно прижимаемым шпателем (можно работать как 100-миллиметровым, так и более широким инструментом). Поскольку нанесенный слой получится очень тонким, он будет сохнуть недолго.

      В результате всех вышеописанных операций вы долж­ны получить безупречно ровную поверхность, готовую к шлифованию или затирке (без повреждения картона!).

    Для этого используется специальная терка с абразивны­ми сетками (№ 120, № 150) для шлифовки ошпатлеванных поверхностей. Пыли будет много, поэтому стоит заранее позаботиться о респираторе или защитной марлевой по­вязке.

 

 

      После шлифования швов и обеспыливания пылесосом снова проконтролируйте готовую поверхность лампой-переноской, и при необходимости проведите дополнитель­ное тонкое шпатлевание «слабых» мест тонким слоем шпатлевки. Шпателем нужно орудовать, с прижимом ведя инструмент вдоль шва.

     Нельзя использовать абразивные материалы (грубую наждачную бумагу или абразивные сетки) для исправления шероховатостей, обнаруженных при помощи лампы-пере­носки, например, в «незаметных» внутренних углах. Ис­пользуйте только шпатель.

      После завершения шлифовки поверхность гипсокарто­на можно считать готовой для обработки тонким слоем латексной грунтовки.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске