Шпатлевание поверхности

       Современные качественные шпатлевки — это сложные многокомпонентные составы, которые можно классифи­цировать по многим критериям: по водостойкости (для наружных и внутренних работ), по тонкости помола (вы­равнивающие и финишные); по химическому составу (латексные, клеево-масляные, на основе ПВА, акриловые и т. д.), по составу вяжущего (шпатлевки на цементной, гип­совой, меловой и т. д. основе). Существуют смеси для эла­стичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.

 

      Подбор шпатлевки происходит в зависимости от мате­риала основания. Очевидно, что бетон, штукатурка, гип­совые блоки или гипсокартонные листы имеют различные свойства и характеристики. Для оптимального сцепления, прочности и долговечности при выравнивании разных оснований необходимо предварительно загрунтовать по­верхность подходящей грунтовкой глубокого проникнове­ния. В результате возрастут не только прочность, надежность и долговечность покрытия, но и сам процесс шпатлевания значительно облегчится.

      Шпатлевание нельзя проводить без предварительного грунтования поверхности, причем рекомендуется нанести два слоя с промежутком 6 ч. Разумеется, неровное осно­вание должно быть предварительно выровнено штукатур­ным раствором.

      Ассортимент грунтовочных составов для обработки раз­личных по плотности оснований очень широк. Характери­зуются грунтовки в основном глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее будет покрытие.

      Процесс нанесения шпатлевки на поверхность одина­ков для всех видов шпатлевочных смесей. Шпатлевание поверхности занятие несложное, главное иметь неболь­шую практику, которую можно получить, прошпатлевав несколько квадратных метров поверхности потолка на уча­стке, который не будет бросаться в глаза или будет скрыт, например, мебелью.

       Густота шпатлевки должна быть такой, чтобы она лег­ко размешивалась палочкой или веселкой, а при их выни­мании образованный на поверхности шпатлевки конус не опадал и не растекался, сохраняя форму. Шпатлевка нор­мальной густоты хорошо прилипает к шпателю и держит­ся на вертикальной поверхности. Если шпатлевка загусте­ла, ее следует развести водой или грунтовкой.

      Если шпатлевка выполняет роль штукатурки, т. е. нано­сится в два слоя с использованием штукатурной или ма­лярной сетки, следует придерживаться технологии выпол­нения штукатурных работ. Ну, а собственно шпатлевание представляет собой процесс послойного выравнивания штукатурки с последующим шлифованием поверхности. Слоев при этом должно быть минимум два — под «рогож­ку», структурные штукатурки и т. п., а под окраску — че­тыре.

      Итак, затворенную шпатлевку накладывают в широкую плоскую емкость и закрывают ее, предохраняя от высыха­ния. Большой шпатель (длиной 600 мм) берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки при помощи узкого (100 мм) шпателя и наносят ее на основание.

      Рекомендуется визуально разбить обрабатываемую плоскость на захватки размером 1,5x1,5 м и шпатлевать по этим захваткам.

       Шпатлевку следует наносить без пропусков и борозд сплошным тонким слоем толщиной 2—3 мм. При намазы­вании нижняя часть шпателя с раствором приближается к стене на расстояние, равное толщине штукатурного слоя, а верхняя часть отстоит от стены на 100 мм. По мере движения шпателя раствор ложится на поверхность, а вер­хняя часть шпателя постепенно приближается к ней. Дру­гими словами, угол наклона лезвия шпателя следует плав­но уменьшать, тогда не будут образовываться наплывы.

       Когда захватка будет накрыта, сразу же начинают сни­мать раствор шпателем, доводя толщину слоя до 1—2 мм, причем начинать нужно с того же угла, откуда были нача­ты работы. Чтобы на предыдущей полосе не образовывалась борозда от кромки шпателя, прижимать его следует не па­раллельно поверхности, а под небольшим углом. То есть небольшое утолщение лучше, чем небольшая канавка.

 

 

      Первый слой нужно вытягивать сначала в одном на­правлении, а затем перпендикулярно ему. Например, сна­чала к себе, а затем справа налево.

    Аналогично покрывают шпатлевкой следующую захват­ку и т. д. При этом свежий раствор должен перекрывать уложенный в предыдущей захватке на 30—50 мм. Если на­несенный ранее раствор успел «прихватиться», нужно ув­лажнить место стыка водой из пульверизатора, и стык бу­дет ровным. Ну, а если шпатлевка подсохла основательно, смачивать ее придется обильнее и заранее, при помощи малярного валика.

      Обязательно следует армировать углы, стыки и примы­кания (места вероятного появления трещинок) армировочной лентой.

       Если поверхности готовятся под окраску водно-дисперсионной краской, следует дополнительно армировать их по всей площади малярным стеклохолстом («паутинкой»), который «сажается» на жидкую шпатлевку с нахлестом полотен не менее 100 мм. При этом проклейка углов и сты­ков серпянкой или бумажной армировочной лентой не отменяется.

 

 

     «Паутинка» — рулонное нетканое полотно из стеклово­локна, имеющее толщину 1,5—2,0 мм и обладающее срав­нительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура «паутинки» не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка. При работе с «паутинкой», как, впрочем, и со всеми материалами, содер­жащими стекловолокно, необходимо пользоваться резино­выми перчатками.

     Итак, после того как шпатлевка загустеет (схватится), ее следует размыть грунтовкой, чтобы удалить наплывы и неровности. Затем можно наносить второй слой шпатлевочного раствора. Технология та же, как и для первого слоя, но направление движения шпателя следует изменить. То есть если инструмент двигался справа налево, то теперь направление должно быть слева направо.

 

 

      Как вариант, можно второй слой шпатлевки наносить на следующий день. При этом высохший первый слой шпатлевки после размывки, через сутки, зачищают мелкой шлифовальной шкуркой (нулевкой) или теркой с абразив­ной сеткой и выравнивают.

   Повторная шпатлевка может быть нанесена непосред­ственно на ранее выполненную, или же ее предваритель­но грунтуют и просушивают. Шпатлевание по грунтовке значительно легче, так как раствор ложится более тонким слоем. Если выполнять шпатлевание без грунтовки по высохшей шпатлевке, та впитывает влагу из свежей пор­ции, делает ее гуще, поэтому она тяжелее разравнивается и накладывается более толстым слоем.

    Обязательный этап после выполнения двухслойного шпатлевания — шлифование обработанных поверхностей теркой с абразивными сетками. Пыли будет много, поэто­му стоит заранее позаботиться о респираторе или защит­ной марлевой повязке.

      Шлифовку рекомендуется вести теркой с абразивной сеткой № 120. Чтобы были видны результаты работы, сбо­ку от рабочего места на штативе устанавливают галогеновую лампу-переноску, в «косом» свете которой будут вид­ны все проблемные места.

      Закончив работу, сметите пыль со стены и снова осмо­трите поверхность с лампой-переноской — возможно, не­которые места придется подправить. Далее следует обеспы­лить поверхности при помощи пылесоса, а затем покрыть грунтовкой глубокого проникновения.

      Если предполагается финишная отделка структурной штукатуркой, оклейка «рогожкой» или плотными обоями, то описанных выше работ вполне достаточно для получе­ния поверхности соответствующего качества. В том случае, если поверхность готовится под «шелкографию» или окраску водно-дисперсионной краской, придется нанести еще один-два слоя финишной шпатлевки.

      В последнем случае после высыхания грунтовки 300- миллиметровым шпателем наносят тонкий слой финиш­ной шпатлевки (например, «Бетонит Плюс»), после чего снимают ее «на сдир». То есть шпатлевка должна толь­ко заполнять ямки и углубления, «пропуская» ровные уча­стки. В тех местах, где имеются выпуклости, следует уве­личивать нажим на шпатель, на впадинах — уменьшать.

      При шпатлевании углов не рекомендуется обрабатывать обе стороны угла сразу. Нужно вывести одну из сторон, за­тем перейти к другому углу и также обработать одну из сто­рон. Затем, когда шпатлевка схватится, можно вернуться к первому углу и зашпатлевать необработанную сторону.

      Еще один совет: при шпатлевании нужно сначала вы­ровнять участки по периметру потолка. После этого будет легче сделать плавный переход на внутреннюю часть поверхности, снимая лишний раствор длинным шпателем, двигая его перпендикулярно основанию.

 

      Через сутки после нанесения шпатлевки поверхность шлифуют теркой с абразивной сеткой № 150, контроли­руя работу лампой-переноской. Затем пыль сметают мяг­кой щеткой и обеспыливают поверхности пылесосом. На обработанной и очищенной поверхности не должно быть шероховатостей, царапин и других дефектов. Идеальное состояние — белый, гладкий, не мелящийся лист бумаги, естественно, при идеально ровных углах и поверхностях стен и потолка.

     В том случае, если качество не соответствует указанным требованиям, нужно повторить финишное шпатлевание в проблемных местах, подмазывая ямки узким шпателем, а углубления — шпателем шириной 200—250 мм. После вы­сыхания шпатлевки следует повторить процедуры шлифо­вания и обеспыливания. Проверив потолок с помощью лампы-переноски на предмет наличия огрехов и при от­сутствии оных, все обработанные поверхности необходи­мо покрыть грунтовкой для пористых оснований (под краску — дважды).

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске