Приводим в порядок смеситель, имеющий пробковый переключатель «ванна-душ».

      Такой смеситель может пропускать воду од­новременно в двух направлениях


 

при появле­нии зазора между коническими поверхностя­ми. При таком дефекте необходима притирка пробки к корпусу смесителя пастой ГОИ. Это производится следующим образом: отворачи­вается накидная гайка и вынимается подвиж­ной конус; на его поверхность наносится тон­кий слой пасты и вставляется на место; после многократного поворачивания рукоятки вле­во-вправо и периодически разъединяя и со­единяя конусы, проверяем качество притир­ки. Проверка качества притирки: на подвиж­ный конус по всей длине наносится меловая черта, затем он вставляется в неподвижный и несколько раз поворачивается за рукоятку.

      Если черта растерта по всей длине, то даль­нейшей притирки не требуется, если же в не­которых местах черта не растерта, то требу­ется повторить притирку.

      Нередко у излива смесителей такого типа ломается пластмассовое кольцо, в результате чего под напором воды при резком открытии головки крана трубка излива может выско­чить и залить водой все вокруг. Устраняется неисправность следующим образом: изогните из медной проволоки новое кольцо, имеющее соответствующий диаметр. В таких смесите­лях возможна поломка латунного ограничи­теля, предназначенного для переключения подачи воды в душевую сетку либо к изливу для ванны.

     Восстановление работоспособности произ­водится следующим образом: ограничитель вставляется в отверстие в конусе, по нему слегка ударяют молотком по выступающей части. После такой манипуляции основание ограничителя раздается, что позволяет ему не выпадать. Нередко случаются поломки гибких шлангов смесителя. После длитель­ной эксплуатации может разорваться рези­новая трубка шланга под хромированной обо­лочкой. Основное место разрыва — в месте соединения со смесителем. Новая трубка про­дается в специализированных магазинах либо на рынке. В качестве временного ремонта можно посоветовать произвести следующие действия:

1)   предварительно определить вероятное ме­сто повреждения трубки;

2)  необходимо открутить шланг от смесите­ля и душевой сетки;

3)  вытащить конец резиновой трубки с по­врежденным местом из хромированной обо­лочки;

4)  отрезать резиновую трубку до места по­вреждения и собрать место соединения в пер­воначальный вид;

5)  прикрутить шланг к смесителю и к ду­шевой сетке и проверить работоспособность шланга.

      При наличии утечки воды между патруб­ком и муфтой возможно ослабление уплотне­ния между ними. Для устранения дефекта не­обходимо перекрыть воду на вводных стояках и спустить воду из труб. После слива воды от­кручиваются накидные гайки. Большинство гаек сделаны из латуни, и процесс их откру­чивания достаточно прост. После отделения смесителя можно вывернуть латунный патру­бок. Замена старого патрубка на новый воз­можна лишь в случае их идентичности, в слу­чае различия их длины необходимо заменять одновременно оба патрубка. Для улучшения качества соединения можно сделать нехитрую манипуляцию, позволяющую избежать повтор­ных утечек. Намотка уплотнения производит­ся со второй нитки резьбы по часовой стрелке с последующим нанесением масляной краски либо олифы и немедленным наворачиванием патрубка.

     Вкручивание патрубка производится до ос­таточного расстояния в 2 мм от вертикальной плоскости торца второго патрубка. Это рассто­яние необходимо для докручивания патрубка в случае нестыковки смесителя. Накрутка на­кидных гаек должна быть свободной.

       Во избежание повреждения прокладок тор­цы накручиваемых патрубков не должны иметь заусенцев.

      При утечке воды между накидной гайкой и боковиной возможная неисправность заключа­ется в ослаблении уплотнения между ними. Для устранения перекрывается вода в обоих вводных стояках. Если подтягивание накид­ной гайки не помогает устранить течь, придет­ся разбирать смеситель. Накидная гайка отво­рачивается и отодвигается по патрубку к сте­не (если на смесителе есть гибкий шланг, его тоже необходимо снять). После этого необхо­димо сместить смеситель, чтобы высвободить изношенную уплотнительную прокладку. Если прокладку не удается высвободить, то необхо­димо ослабить вторую накидную гайку и сно­ва попытаться ее достать. Вместо дефектной уплотнительной прокладки необходимо приоб­рести или изготовить другую. Для вырубки новой прокладки можно использовать листо­вую резину средней твердости, толщина кото­рой не превышает 5 мм. Чем толще проклад­ка, тем лучше она спрячет неровности торцов втулок и боковин, но максимальная толщина при этом ограничена из-за количества ниток резьбы. Для нормальной сборки должно остать­ся не менее двух ниток для наживления боко­вин. Размер новой прокладки выбирается по старой, а отверстие эффективнее вырубить на деревянной чурочке при помощи ударной от­вертки. Конечно, можно приобрести специаль­ное приспособление для вырубки прокладок, называемое просечками.



 Описываемый способ ремонта может быть эффективен лишь при небольшом отдалении места разрыва резиновой трубки от места соединения шланга со смесителем либо с душевой сеткой, в противном случае вы просто не сможете собрать конструкцию в первоначальный вид. Укорачивание резиновой трубки может производиться лишь на 5 см, но не более.

 

 

     Просечку можно изготовить и самому из стальных трубок, имеющих необходимый диа­метр, причем длина трубки должна составлять не менее 60—70 мм, что необходимо для удоб­ства удержания просечки в руке. Одна из сто­рон трубки заостряется напильником. Чтобы иметь просечку промышленного качества, мож­но заказать ее у токаря, который на станке вы­точит необходимую просечку. Обычно одну из сторон просечки делают глухой, в противном случае при ударах торец просечки будет рас­плющиваться, для удобства вытаскивания про­сечки из прокладки сбоку вырезают специаль­ную выемку.

      Нелишним также будет небольшое отвер­стие, высверленное в глухом конце для уда­ления остатков от вырубки, застревающих в просечке. При наличии отверстия застряв­шие кусочки прокладки можно удалить про­стым выталкиванием их из трубочки любым стержнем соответствующего диаметра. Ста­райтесь не накапливать в просечке остатки от вырубки, в противном случае их будет сложнее вынуть. Не рекомендуется вырубать прокладки с использованием просечки на деревянной поверхности, так как дерево ту­пит просечку, и ее часто придется затачивать. В качестве подложки под просечку лучше использовать лист свинца или свинцовую шайбу размером с хоккейную. Благодаря мягкости свинца вмятины на поверхности свинцовой шайбы легко устраняются молот­ком. После получения готовой прокладки вложите ее в шайбу и наверните гайку на боковину до упора. Если вы «трогали» вто­рую накидную гайку, то, возможно, понадо­бится замена второй прокладки.

      После сборки можно включить воду и про­верить наличие капель воды на смесителе. При ее присутствии необходимо снова перекрыть воду и подтянуть гайку.

     Если вода не поступает в излив смесителя либо душевую сетку при открытой вентильной головке, то, возможно, имеет место засор в бо­ковине сбоку от патрубка, в патрубке или под­водящей трубе.

      Для ремонта перекрывается вентиль на под­водящей трубе и выворачивается вентильная головка. Стальной упругой проволокой диамет­ром не более 200 мм прочистите отверстие, окружающее седло. Не выдергивая проволо­ку, откройте вентиль и при появлении воды двигайте проволокой взад-вперед для полно­ценного удаления засора.

     Иногда достаточно открыть вентильную го­ловку для допуска воздуха в трубы и освобож­дения их от воды. В этом случае вода может стечь по водопроводным трубам, образуя об­ратный ток, захватывающий вместе с собой многочисленные скопившиеся в соединениях и запорной арматуре частицы. Кроме частиц грязи, за счет коррозии внутренних поверхно­стей в трубы попадают песок и ржавчина. Пос­ле открытия вентилей и запуска воды в водо­проводную сеть она выгонит все освободивши­еся частицы наружу через излив, и из крана потечет ржавая вода. Вместе с воздухом и во­дой вытекают частицы, способствующие обра­зованию засоров в трубах водопроводной сети.

      В результате этих манипуляций трубы будут прочищены и начнут работать с большей эф­фективностью.

      Если вы обнаружили течь или капание меж­ду корпусом вентильной головки и боковины, то это значит, что могло ослабиться уплотне­ние, что и привело к появлению протечки.

      Для этого перекрывается поступление воды и вывинчивается вентильная головка, после чего производится замена прокладки или уплотнения.

      Если вы обнаружили утечку воды на мес­те стыка боковины с корпусом смесителя, то это значит, что ослаб уплотнитель между кор­пусом и боковиной. Для устранения неис­правности перекрывается поступление воды по трубам, после чего отсоединяется смеси­тель от труб, душевого шланга и излива. За освободившиеся торцы боковин можно зажать корпус смесителя в тиски. После этого выво­рачивается боковина и перед постановкой смазывается суриковой замазкой либо отсто­ем любой масляной краски, причем она не должна попасть во внутреннюю часть боко­вин, а также в центральную часть смесите­ля. После нанесения краски и сборки смеси­теля нужно подождать полного высыхания краски. Если такой возможности нет, то под­мотайте уплотнительную прядь перед окон­чательным наворачиванием боковины.

      Если на вашей рукоятке появились трещи­ны, то первопричиной их появления является небрежное с ней обращение. Для замены ру­коятки выполните следующие действия: спе­циальный винт выкручивается широкой лопат­кой, чтобы не повредить шлицевую часть вин­та. Если винт не выкручивается, то попробуй­те по концу отвертки несколько раз легонько стукнуть, после этого открутите винт. Если трещина в рукоятке небольшая, то ее можно склеить при помощи эпоксидного клея или масляной краски. После высыхания можно надеть рукоятку на ось, подложив под шайбу резиновую прокладку. Если ручка выкроши­лась, то можно приобрести новую либо изгото­вить заменитель из дерева или алюминия. Если ручка изготавливается из дерева, то ее стяги­вают медными полосками.

       Если вы столкнулись с протеканием воды в излив смесителя и в душевую сетку одновремен­но, то виной этому является неплотное примы­кание пробки к корпусу смесителя. Для устра­нения неисправности необходимо перекрыть вен­тильные головки и вывернуть стопорный винт, после чего можно подтянуть накидную гайку. Течь при этом должна прекратиться, но пере­ключение между изливом и душем станет на­много тяжелее. Для полного устранения неисп­равности необходима притирка конусов друг к другу. При изготовлении смесителя на заводе производят индивидуальную подгонку пробок и корпусов, поэтому замена из старого комплек­та невозможна. Для осуществления притирки не­обходимо закрыть вентильные головки и отпус­тить стопор, после чего можно вывернуть на­кидную гайку. За рукоятку выньте пробку из конуса и протрите насухо поверхности пробки и конуса. Грубая притирка необходима, если течь сильная. Самым простым вариантом бу­дет приобретение специальной пасты для при­тирки поверхностей, которая называется пас­той ГОИ, нередко в магазине можно встретить «Набор абразивных паст». Паста ГОИ имеет 3 различных вида, от черного до светло-зеле­ного цвета, причем чем светлее цвет пасты, тем она мягче, т. е. светло-зеленая паста использу­ется для тонкой притирки, а темно-зеленая — для промежуточных работ.

      Для притирки на пробку наносится неболь­шой слой пасты ГОИ, после чего она вставля­ется в корпус смесителя. За рукоятку повора­чиваем пробку в стороны, после серии поворо­тов вправо-влево пробку необходимо вытащить и снова вставить. Во время притирки необхо­димо осуществлять слабое надавливание на пробку, чтобы паста растиралась пробкой по корпусу. Для удобства процесса притирки мож­но сесть на стульчик, поставленный в ванну. Если хотите более удобного положения, то сни­мите смеситель и зажмите его в тисках в рабо­чей мастерской. Вертикальное положение проб­ки заметно облегчит процесс. После несколь­ких десятков движений можно нанести повтор­ный слой пасты. Проверка качества притирки осуществляется следующим образом: на поверх­ность пробки мелом наносится черта, и пробка проворачивается в осевом направлении. Если черта стерлась по всему контуру пробки, то притирка осуществлена качественно, в против­ном случае притирку необходимо повторить. Также о высоком качестве притирки может го­ворить равномерная матовая поверхность проб­ки, без видимых участков с металлическим блеском.

      Если вы столкнулись с постоянной утечкой воды в излив смесителя, то причиной этому может быть радиальная канавка, которая мо­жет образоваться в седле боковины.

       Для устранения неисправности вентилем на стояке перекрывается вода. Вывинтите вен­тильную головку, предварительно немного от­крутив маховик. Наличие канавки можно про­верить различными способами, но самым про­стым является проверка мизинцем, а точнее, его ногтем. Канавку глубиной менее 0,1 мм об­наружить можно только при помощи рассеян­ного освещения, направить которое можно, ис­пользовав зеркало. Просуньте отвертку, что­бы она расположилась так, как показано на рисунке 31.

 

      Если канавка присутствует, то, проведя от­верткой по седлу, вы сразу ее почувствуете. При глубине канавки не более 0,3 мм вы можете ограничиться временным устранением неисп­равности, если же канавка глубже, то необхо­дима замена. Для устранения дефекта, если глубина небольшая, вырубите прокладку из нетвердой резины, толщина которой не превы­шает 5—6 мм, и, положив ее на место, вкрутите вентильную головку в боковину. При этом не­обходимо более туго заворачивать маховик. Воз­вратить седло к первоначальному состоянию уже невозможно. Более сложным вариантом яв­ляется строгание седла до придания первона­чальной формы, т. е. механическое устранение канавки. При использовании фрезы вместо ок­руглой седло внутри будет иметь плоскую фор­му, на которую и ляжет прокладка. Фреза, не­обходимая для проведения этих работ, имеет диаметр 16 мм. Во избежание повреждения резьбы при работе фрезой оберните боковые кромки изоляционной лентой либо тонкой тка­нью. Для удобства вращения фрезы можно по­добрать какой-нибудь барашек и надеть его на нерабочий конец фрезы.

      При открытой вентильной головке вы мо­жете наблюдать утечку воды из-под накидной гайки. Это говорит о наличии дефекта уплот­нения либо о чрезмерном износе опорных час­тей на изливе.

      Если при пользовании смесителем трубка излива выпала, то это говорит о наличии дефек­та кольца, а точнее, его отрыве от трубки. Ус­транить эту неисправность можно следующим образом. На трубку надеваются накидная гай­ка, кольцо и латунная шайба, после чего ко­нец трубки развальцовывается во избежание дальнейшего спадания. Развальцовка произво­дится на металлической подставке, имеющей угол 90°. Это может быть верстак или большая кувалда. Конец трубки выдвигается на пару миллиметров над основанием и острой частью головки сверху' наносится удар по внутренней части трубки. Трубка постоянно поворачива­ется вокруг по или против часовой стрелки до тех пор, пока не образуется ровная по краям развальцовка. Круговой отгиб должен быть около 90°, с ровной поверхностью. Для чего это необходимо? На эту площадку впоследствии установите уплотнительную прокладку для предотвращения течи. На рисунке 32 показа­на самодельная матрица для облегчения про­цедуры развальцовки.

 

 

      Трубка излива при этом фиксируется раз­резными втулками, а они, в свою очередь, вставлены в матрицу для обеспечения возмож­ности зажима в тисках. Заменяя втулки и пу­ансоны, можно развальцевать любую трубку с подходящим диаметром при толщине стенок, не превышающей 1 мм.

     Место развальцовки трубок, не имеющих покрытия, отжигается для смягчения метал­ла. После сборки не рекомендуется поворачи­вать излив, так как он в развальцованном со­стоянии способен сохранять герметичность лишь при неподвижном положении.

     Причиной проворачивания рукоятки смеси­теля может быть поломанный ограничитель или его потеря. Материал, из которого изго­тавливается ограничитель, — латунь, поэтому в случае утери его можно заменить кусочком латунной проволоки соответствующего диамет­ра. Необходимый кусочек можно отрезать при помощи ножовочного полотна или «откусить» кусачками, но в последнем случае придется на­пильником подработать торец, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничите­ля. Закрепление на рабочем месте производит­ся легкими ударами молотка.

      Если ограничитель обломился, то из старой канавки необходимо высверлить остатки. Если остатки удалить не удается, то можно высвер­лить новое отверстие рядом со старым. Пово­рот рукоятки сохранится неизменным, лишь если просверлить отверстие на образующей конусы пробке, в противном случае угол пово­рота изменится и не будет полностью откры­вать отверстия в полой части пробки, что при­ведет к уменьшению количества воды, посту­пающей в излив или душевую сетку.

      Если под большим напором воды вы стал­киваетесь с выпадением трубки излива сме­сителя, то наиболее вероятен излом разжим­ного пластмассового кольца. При столкнове­нии с такой неисправностью первым делом закрутите вентильные головки. Новое кольцо лучше сделать из медной проволоки, причем диаметры кольца и проволоки должны быть идентичны внутреннему диаметру канавки на изливе.

      Если вы столкнулись с утечкой воды из-под накидной гайки душевой трубки, то это мо­жет означать, что сорвано резьбовое кольцо со стационарной душевой трубки, тем более, если трубка не закреплена. Для устранения неис­правности необходимо отсоединить стационар­ную душевую трубку от крепления на стене. Если сорвана резьба, то можно попробовать нарезать новую при помощи метчика, в слу­чае необходимости отрезав деформированный кусок. Если отсутствует хорошая резьба на кольце, то потребуется его замена на новое, которое можно заказать у токаря.

     При износе резинового уплотнительного кольца вы можете столкнуться с утечкой воды из-под излива смесителя по трубке. Для устранения необходимо выполнить следую­щие действия: отверните накидную гайку и высвободите излив и испорченное кольцо. Если нет возможности приобрести новое коль­цо, то можно подобрать резиновую трубку со­ответствующего диаметра и из нее нарезать кольца.

     При невозможности переключить поступле­ние воды с излива смесителя на душевую сет­ку и наоборот возможно наличие поломки ру­коятки переключения или стопора пробки. Для ремонта откручивается накидная гайка и вы­бивается пробка из конического отверстия. Раз­валившуюся рукоятку удаляют и ударяют по квадратному концу оси, но при этом нельзя использовать металлический молоток, так как ось изготовлена из латуни. Для этих целей можно использовать лишь молоток с деревян­ной головкой. Заменить сломанную рукоятку можно алюминиевым или чугунным махови­ком от вентиля. Можно также использовать пластмассовый маховик, но его квадратное отверстие придется немного увеличить надфи­лем. Кроме того, пластмассовые маховики име­ют меньший размер, соответственно, необхо­димо будет приложить большее усилие для его поворота.

      Если у вас через душевую сетку выходят отдельные струи воды, то причиной этому мо­жет явиться засор внутри душевой сетки, не позволяющий воде пробиться в отверстия. При помощи иголки или шила на снятой душевой сетке расширьте отверстия, после чего под­ставьте ее под кран и промывайте до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода. Если душевая сетка разборная, то это немного уп­ростит процесс очистки и позволит произвес­ти более качественную очистку сетки.

      Если у вас обнаружилась течь из-под накид­ной гайки гибкого шланга, то причиной этого дефекта явилось ослабление уплотнения меж­ду накидной гайкой и верхним патрубком. Про­верка осуществляется следующим образом: вентильная головка закрывается, и после это­го подтягивается накидная гайка. Затем вен­тильная головка открывается, и проверяется наличие течи. В случае, если течь не прекра­щается, придется заменить прокладку. Неред­ко из резиновой трубки выскакивает пластмас­совый либо латунный ниппель. Особенно час­то это происходит при более короткой длине резиновой трубки, нежели ее хромированной оболочки. Ниппель необходимо повторно вста­вить на посадочное место, зажимая трубку. После этого производится затяжка накидной гайки и выкручивается вентиль для проверки течи. Если течь не исчезла, то необходимо при­обрести новую резиновую трубку и заменить старую.

       В случае наличия утечки через спиральную оболочку гибкого резинового шланга дефект может заключаться в разрыве резинового шланга. Схематично конструкция и ремонт гибкого шланга показаны на рисунке 33.

 

     Дефект, вызванный разрывом резинового шланга, можно устранить лишь временно, по­этому необходима покупка нового резинового шланга. Временное устранение дефекта осуще­ствляется посредством заматывания изоляци­онной лентой спиральной оболочки целиком. Отверните накидную гайку и отсоедините гиб­кий шланг от смесителя и выньте прокладку. Ниппель можно поддеть плоской отверткой и вытянуть резиновую трубку. Если обнажатся отверстия, то этот участок можно отрезать. Проволоку надо раскрутить для высвобожде­ния ниппеля и последующего его закрепления на длинном участке резиновой трубки. Креп­ление ниппеля к резиновой трубке осуществ­ляется путем зажима между внутренней стен­кой спиральной оболочки и частью ниппеля, имеющей конус. Длина укорачивания не долж­на превышать 5 см, в противном случае вы просто не сможете достаточно надежно закре­пить резиновую трубку внутри спиральной оболочки.

      Для замены порванной резиновой трубки на новую необходимо открутить накидную гайку от узла душевой сетки, после чего сни­мается один из ниппелей, а резиновая труб­ка вытягивается из спиральной оболочки. Затем новая резиновая трубка вставляется в оболочку и на обоих концах устанавливают­ся ниппели.

     Если у вас поломана спиральная оболочка, то будет видна резиновая трубка, которая мо­жет быть повреждена изломом оболочки. Для ремонта необходимо отсоединить гибкий шланг от смесителя.

      Одним из способов устранения неисправно­сти является удаление обломка с последую­щей сборкой гибкого шланга, причем под кольцо засовывается выпрямленный и загну­тый конец спирали. Ремонт является времен­ным, так как конец спирали будет резать ре­зиновую трубку либо выскальзывать из-под накидной гайки.

       Самым простым способом является замена спиральной оболочки на резиновую трубку. Подходящий шланг используется в оборудо­вании для газовой сварки при подводе к аце­тиленовому или кислородному баллону. Не­большой сложностью будет изготовление спе­циализированных ниппелей, необходимых для фиксации резиновой трубки. Хомуты, необхо­димые для полноценного крепления трубки, изготавливаются из жестяной полоски и бол­та с гайкой. Другим вариантом является ис­пользование стальной проволоки, имеющей ди­аметр около 2 мм, со специальным кольцом для закрутки (рис. 34).

 

       Более эффективны хомуты из проволоки, имеющие кольца для стяжки с двух сторон. Изготовление хомута производится при помощи плоскогубцев. Избегайте слишком сильной затяжки проволоки, ведь она может лопнуть. Для раскрутки хомута можно воспользовать­ся напильником или гвоздем, вставив его в кольцо и поворачивая в обратную сторону.

smoldomrem.ru № по популярности в Смоленске