Строительство и ремонт

     При этом способе сруб наращивают сверху по мере удале­ния из-под него грунта. Сруб под своей тяжестью опускается вниз. Этот способ рекомендуется применять при сооружении колодцев глубиной до 40 м и более. Нижний венец или опуск­ную раму делают несколько большего размера, чем остальные венцы.

     Опускная рама имеет режущие заостренные кромки. Вместо кромок эту раму часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или уголковой стали. Нож облег­чает срезание грунта, и сруб легче опускается вниз. При опус­кании сруба постоянно проверяют вертикальность стенок по всем углам отвесом. Перекос стенок сруба не допускается. Грунт рекомендуется выбирать так, чтобы между наружными сторонами сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт в этом случае рекомендуется одновременно на 3—4 венца. Для удобства в работе сначала следует вырыть внутри колодца яму глубиной 50—60 см, а затем подрывать грунт под срубом. Если яму роют постепенно от середины ко­лодца к стенкам сруба, то сруб часто своей тяжестью срезает и выдавливает из-под своих стенок грунт, ссыпающийся в яму. Этот грунт постоянно удаляют.

     Опускной способ устройства колодца заключается в следу­ющем. Роют котлован глубиной 3—6 м или более. Грунт выни­мают лопатами и удаляют от колодца на расстояние более 10 м, чтобы в дальнейшем он не оказывал давления на почву. Дно котлована тщательно выравнивают, чтобы оно было горизон­тальным. Строго горизонтально устанавливают первый венец сруба или опускную раму. На нее последовательно устанавли­вают остальные венцы сруба согласно проставленным номерам, тщательно припрессовывают барсиком каждое укладываемое бревно и проверяют его вертикальность.

     Так возводят сруб до уровня земли. После этого все пазы сруба между венцами заполняют жирной мятой глиной, тща­тельно уплотняя ее. Слой глины укладывают заподлицо с брев­нами или пластинами или делают немного тоньше. Глину раз­равнивают. Один, два или больше нижних венцов делают более толстыми, чтобы это уширение приходилось на наружную сто­рону, которая выступает на 5 см больше остальных венцов сру­ба. Это предохраняет глиняную смазку от вытирания грунтом во время прохождения по нему сруба.

     Затем собранный сруб укрепляют с внутренней стороны толстыми досками, прибивая их в углах сруба к каждому бревну длинными гвоздями. Это укрепляет сруб и не позволя­ет ему разорваться во время опускания. Если верхняя часть сруба будет сильно зажата осыпающимся грунтом, а нижняя произвольно опустится на несколько венцов, нижние венцы 3 придется укрепить стойками 1 с подклиниванием 2 (рис. 1), чтобы они не опускались, удалить грунт с верхних венцов опу­щенного сруба и путем нагрузки на верхний сруб опустить его на нижний. В качестве нагрузки можно использовать бревна или толстые доски, или и то, и другое, а на них насыпать грунт, кирпич, камни и т. д. После опускания верхней части сруба на нижний бревна и доски снимают, закрывают прост­ранство котлована между его стенками и срубом бревнами и досками и все надежно укрепляют.

Рис. 1

      Проверка сруба на вертикальность и его исправление тре­буют много времени. Гораздо удобнее опустить сруб по на­правляющим. Для этого с наружных сторон сруба (рис. 2) по его углам крепят толстые доски 1, забивая гвозди в каждый венец сруба. Для надежности крепления сруба по каждой его стороне ставят дополнительно средние направляющие 2. Все это придает срубу особо жесткую конструкцию. Венцы укла­дывают между этими направляющими. После этого вокруг сруба кладут толстые бревна 3, которые должны прилегать к направляющим вплотную. Затем в углы, образуемые бревна­ми, забивают длинные прочные колья толщиной не менее 8— 10 см 4. Все дополнительно закрепляют скобами 5. Между эти­ми бревнами и движутся прибитые направляющие. Благодаря этому сруб опускается вниз строго вертикально. После оконча­ния работ направляющие остаются в грунте. Единственное их неудобство в том, что при замене сгнивших венцов новыми приходится выпиливать и направляющие, а это требует опре­деленных затрат времени.

      Может возникнуть вопрос: а не лучше ли это пространст­во засыпать грунтом? Нет, делать этого не следует, чтобы не создавать дополнительного трения сруба о грунт.

     После подготовительных мероприятий приступают к вы­борке грунта из-под стенок сруба и его удалению. В этом слу­чае, в отличие от первого, приходится рыть грунт под срубом и удалять его с помощью ручных и механизированных уст­ройств с применением прочных канатов или тросов, а также с помощью бочек, ушатов и других. Указанная тара должна выдерживать троекратную нагрузку, поэтому ежедневно перед началом работ и после обеденного перерыва надо проверять их надежность. Для этого бочки, ушаты, бадьи нагружают камня­ми и не менее трех раз опускают в котлован и поднимают.

      Тара должна быть прочной, а ручки должны выдержи­вать большую нагрузку. Деревянная тара должна быть око­вана обручами с боковых и нижней сторон.

      Канаты применяют диаметром 3—4,5 см, а стальные тро­сы — 1,5—2 см. Пеньковые канаты должны быть просмолен­ными, чтобы, находясь в сырости, они не могли загнить и по­рваться из-за потери прочности. К таким канатам и тросам крепят крюки из круглой прочной стали диаметром 2 см, гру­зоподъемностью до 500 кг. Крюки цепляют за ручки бочек, ушатов и бадей. На крюке должен быть специальный хомут, надежно запираемый и исключающий срыв с него тары. Если нет специальных механизмов, подъем грунта и воды осуще­ствляют вручную обычным журавлем или через блок. Блок прикрепляют к толстому бревну так, чтобы он не мог соско­чить. Он должен находиться точно в центре колодца. Другой конец бревна очень прочно закрепляют между двух других бревен, прочно врытых в землю.

      Лучше всего над шахтой (колодцем) устроить простейшее приспособление, состоящее из трех высоких прочных стоек, вкопанных в землю и прочно связанных вверху, — треногу.

      Конструкций подобного типа много, но все они, независимо от конструктивных особенностей, должны быть очень прочны­ми. Самым простым приспособлением по подъему грунта вручную является горизонтальный ворот или вертикальный ворот — кабестан.

      Горизонтальный ворот устраивают так. Около сруба ста­вят две прочные стойки из брусков или бревен, а чтобы они не расшатывались при подъеме грунта, к стойкам ставят подко­сы, глубоко зарывая их концы в грунт и прочно скрепляя со стойками длинными гвоздями, скобами, хомутами, болтами. В верху стоек прорезают пазы глубиной не менее 15 см. В эти пазы вставляют оси ворота. Ворот состоит из толстого остру­ганного куска бревна, внутри которого по длине пропущен стальной стержень (ось) квадратного сечения с двумя шайба­ми, с помощью которых бревно прочно закрепляется на этой оси длинными кованными гвоздями. Около шайб выточены круглые шейки, а за ними остаются два квадратных куска оси, на которые надевают стальные рукояти, закрепляемые шпильками, чтобы они не могли соскочить во время подъема тары или ее опускания. Канат прочно прикрепляют к бревну. Поскольку древесина стоек в пазах от постоянного вращения ворота истирается, то желательно закрепление стальных под­шипников, заполняемых смазкой. Во время работы следует иметь запасную тару (бочку, ушат, бадью).

      Кабестан (вертикальный ворот) можно соорудить и не­сколько по-другому. Около сруба ставят две прочные стойки и надежно закапывают их концы. Для прочности со стороны ворота к стойкам крепят подкосы, также заглубляя их концы в грунт. Стойки прочно скрепляют с подкосами. На верху сто­ек ставят устойчивую балку, к которой подвешивают блок. Против стоек на расстоянии 5—6 м устанавливают ворот. Для этого сначала делают прочную раму с подкосами, на ней кре­пят бревно вертикально с осью, на оси прочно укрепляют че­тыре шеста, за которые четыре человека, вращая бревно, под­нимают тару с грузом или опускают ее в колодец. Тару с фун­том поднимают немного выше уровня сруба, и затем один из работающих подкладывает под нее одну или две толстые дос­ки или пластины, которые после снятия груза отодвигают в сторону. Поднятый грунт отвозят на тачках или относят на но­силках подальше от сруба, чтобы этот грунт не давил на ствол шахты и не способствовал осыпанию грунта.

      Следует помнить, что раму не закапывают в грунт, а кре­пят в нем длинными прочными кольями, или, как их называ­ют, упорками. Прочность должна быть рассчитана так, чтобы рама не падала при подъеме тары с грунтом.

      Необходимо также знать, что при работе в сыпучих грун­тах опускную раму можно заменить плотным и прочным ящи­ком без дна высотой до 1 м. Ящик изготовляют из досок тол­щиной 5 см при нормальной глубине колодца, а при более глу­боком колодце — из досок толщиной 7,5—8 см. Угловые соединения стенок ящика выполняют на шипах. С боковых сторон стенки ящика скрепляют полосовой сталью: по 3—4 по­лосы с каждой стороны. После заготовки полосы рекомендует­ся окрасить 2—3 раза масляной краской. Размеры ящика должны соответствовать размерам рамы, так как он будет про­ходить по грунту, оставляя небольшое свободное пространство. В дальнейшем ящик может оставаться в воде, т. е. на дне ко­лодца, но его можно и убрать, заменив бревенчатым или плас­тиночным срубом.

      Работать в колодце может один или два человека. Опус­кают их в колодец по одному или сразу двоих в той же таре, в которой поднимают грунт. В колодце рабочие выполняют две операции: подрывают грунт под стенками сруба и нагру­жают им тару.

      Тару с грунтом поднимают вверх. После освобождения от грунта ее снова опускают в колодец за новой порцией.

      Тару с грунтом можно двигать по центру колодца, но все же лучше сместить ее ближе к одной из сторон колодца. Во время подъема грунта рабочие, находящиеся в колодце, должны стоять в противоположной стороне. Категорически запрещается нахо­диться под тарой во время ее подъема или опускания.

      Иногда сруб перестает опускаться. Может быть, его за­клинивает грунтом или он попадает на большой камень. Если возможно, то камень или полностью убирают, или скалывают какую-то его часть. Если и после этого сруб не опускается, то работающих в колодце поднимают наверх, устраивают на срубе настил из толстых досок или сначала кладут бревна и по ним настилают доски. На настил насыпают грунт, кладут камни или кирпичи до тех пор, пока сруб не сдвинется с мес­та и не станет опускаться.