Деревянные колодцы получили самое широкое распрост­ранение, потому что для их строительства почти всегда име­ется материал, особенно вблизи лесных массивов.

      1. Древесина для сруба

     Ствол колодца выполняют из древесины и устанавливают в вырытой в грунте шахте, стенки которой затем укрепляют срубом. Древесина, применяемая для колодца, должна быть водоустойчивой, не придавать воде привкус, не портить ее вкус. Кроме того, древесина должна быть прямослойной, удоб­ной для обработки, совершенно сухой, не зараженной жуками-древоедами и грибами — вредителями древесины. Чем качест­веннее применяемая древесина, тем длительнее она служит. Частый ремонт срубов колодцев нежелателен, так как отнима­ет много времени и требует постоянного запаса материалов.

      Для подводной части сруба применяют бруски толщиной 16—18 см, а для надводной — бруски толщиной 22 см. Послед­ние разрушаются медленнее, чем тонкие. Кроме бревен и бру­сков используют пластины, которые получают из распиливае­мых бревен толщиной не менее 22 см. Бревна, бруски и плас­тины с внутренней стороны должны быть остроганы, а не отесаны. Отесанные бревна имеют очень много мелких заколов древесины, в которые попадает грязь, а она, вместе с попадаю­щей в них водой, ускоряет гниение древесины. Еще раз напо­минаем о том, что древесина должна быть сухой, потому что, намокая, она набухает, увеличивается в объеме и уплотняет пазы и угловые соединения. При устройстве всех соединений во время рубки сруба необходимо добиваться плотного примы­кания их друг к другу. Утверждение, что сухая древесина не будет долго гнить, находясь выше уровня воды, — совершенно неверно, так как сухая древесина от испарения воды из колод­ца быстро намокает и загнивает.

      Ниже указана древесина, применяемая для устройства срубов.

      Дуб. Самая прочная древесина для устройства подводной и надводной частей сруба. В надводной части сруба служит примерно 20—25 лет, в подводной — еще больше. Правда, первое время дуб придает воде неприятный привкус, потому что в нем содержатся дубильные вещества. Кроме того, ду­бильные вещества окрашивают воду в коричневый цвет. Та­кая вода непригодна для употребления. Сухая дубовая древе­сина выделяет меньше дубильных веществ, но все равно вода не пригодна для употребления. Если нижняя часть сруба, на­ходящаяся в воде, выполнена из дубовой древесины, то воду приходится систематически и длительное время выкачивать ведрами или насосами. Использовать можно только свежепоступившую воду. Если в колодце вода проточная, то откачи­вать воду не требуется. Практически не остается дубильных веществ в так называемой дубовой мореной древесине. Море­ной древесина становится оттого, что она длительное время находилась или находится в воде и в ее поры проникают рас­творенные в воде соли железа, которые от реакции с дубиль­ными веществами ржавеют, заполняют поры древесины и ок­рашивают ее в черный цвет. Обрабатывать мореную древеси­ну очень тяжело. Чтобы получить мореную древесину для нижней части сруба, можно распилить, расколоть или просто острогать бревна, заготовить из них 4—8 венцов и проставить на них порядковые номера для облегчения в дальнейшем их сборки. Заготовленные венцы положить на 1—2 года или бо­лее в воду, желательно проточную. Затем вынуть венцы из воды и положить их под навес или в сарай для просушки. Не­обходимо следить, чтобы не было сквозных ветров, от которых на древесине могут появиться глубокие трещины. Иногда за­готовленную древесину сначала вымачивают в воде указанное время, а затем изготовляют венцы. На наш взгляд, лучше сна­чала сделать венцы и вымочить их в воде, а не наоборот.

      Лиственница служит столько же, сколько и дуб. Привку­са воде не придает. В надводной части сруба служит не ме­нее 20 лет.

     Сосна. Эта древесина прямая, качественная, достаточно лег­кая, хорошо колется, легко обрабатывается и поэтому широко применяется для срубов. В надводной и подводной частях сруба служит до 20 лет. Непросушенная древесина иногда придает во­де смолистый привкус. При использовании сухой древесины привкус в воде незначительный и со временем он исчезает.

     Вяз и ольха. Эти две породы хорошо сохраняются в воде до 20 лет, в надводной части — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивают. Привкус воде не придают.

     Береза. В воде сохраняется до 10 лет, в надводной час­ти — до 5 лет. В сырых местах быстро загнивает.

     Ель. В сырых местах быстро загнивает. Выделяет капли липкой смолы. Прочностью не отличается.

     Верба. В воде сохраняется 5—8 лет, в надводной час­ти — до 5 лет.

     Осина в первое время придает воде неприятный горько­ватый привкус. В воде сохраняется 15—20 лет, в надводной части — не более 5 лет.

     Липа применяется ограниченно и только в неглубоких ко­лодцах. Объясняется это тем, что она очень мягкая и в воде быстро приходит в негодность. В основном из липы изготов­ляют посуду, в том числе для хранения меда. Замена сгнив­ших венцов сруба в неглубоких колодцах гораздо легче, чем в глубоких. Нижние венцы в основном выполняют из сосны, ольхи, вяза, осины, лиственницы, а иногда и дуба.

     2. Устройство сруба

     Срубы изготовляют из древесины в виде бревен, брусков или пластин. Форма срубов бывает разная, но самая распро­страненная — квадратная. Размер сруба в свету (с внутрен­ней стороны) 1,5x1,5 м. Пластины получают путем распили­вания бревен диаметром 22—25 см на две части вдоль их длины. Толщина пластины 11—12 см. Распиленные стороны строгают. Чем чище и глаже они обработаны, тем меньше на них оседают пыль, слизь и т. д.

     Применяемые бревна рекомендуется отесать на один кант. Одну сторону бревна также рекомендуется острогать. Срубы выполняют чаще всего «в лапу», т. е. без остатка, ре­же — «в угол», с остатком.

     При рубке «в лапу» длину пластин или бревен делают на 20—25 см, а «в угол» на 40—50 см длиннее, чем требуется по проекту. Эти припуски необходимы для изготовления уг­ловых соединений.

     Рубка «в лапу» сложна и ее заменяют более простым со­единением, устраивая так называемый коренной шип прямой формы. Такой шип не практичен и должен иметь форму «ла­сточкина хвоста». Кроме того, шип высотой не менее 2 см должен быть в середине лапы. Кроме шипов в угловых соеди­нениях необходимо ставить шипы на каждом бревне, бруске или пластине по 2—3 на расстоянии до 50 см один от другого. Высота шипа 10 см, толщина 3—4 см, ширина 5—7 см. Если ставят 2 шипа, то их располагают от середины на расстоянии 25—30 мм, а если три, то один шип ставят на середине соеди­нения, а два по краям. Шипы рекомендуется располагать в шахматном порядке. Если на первом бревне или пластине по­ставлены 2 шипа, то на втором ставят 3 и т. д.

     Срубы часто делают из древесины двух пород. Венцы, которые будут находиться в воде и выше нее на 20—30 см, изготовляют из древесины, которая не придает воде при­вкуса, остальные венцы делают из более стойких пород: ду­ба, сосны, ольхи и т. д.

     Для очистки ствола сруба от выделяемого углекислого газа в колодце обязательно должна быть вентиляционная труба. Тру­бу поднимают над уровнем оголовка на 1—1,5 м. Верхнюю часть трубы закрывают частой сеткой, чтобы в колодец не попадали пыль, дождевая вода и другие посторонние вещества.

     Во время сборки сруба надо систематически проверять его вертикальность отвесом и при самом незначительном пе­рекосе тут же выравнивать неровности.

     Как уже говорилось, деревянный сруб состоит из отдель­ных венцов. Каждый венец состоит из отдельных бревен, брусков или пластин, которые необходимо метить, чтобы при сборке знать, куда их уложить. Метки бывают самые раз­личные, но чаще всего их делают римскими цифрами.

     Число венцов зависит от глубины колодца, толщины бревен, брусков или ширины пластин. Все венцы выполня­ют строго в угольник и припазовывают так, чтобы между венцами не было щелей.

     Чем плотнее венцы прилегают один к другому, тем лучше они сохраняются и тем дольше не требуют ремонта. Ни в ко­ем случае не следует конопатить трещины в венцах или па­зах изоляционными материалами, потому что они быстро за­гнивают и портят качество воды. Категорически запрещается обрабатывать противогнилостными составами древесину, ис­пользуемую при сооружении колодца.

      Сборку или постановку сруба выполняют строго по но­мерам или меткам. Бревна или пластины подбирают такой толщины, чтобы они выдерживали давление грунта на стен­ки колодца.

     При недостаточно крепких стенках сруба возможны аварии и несчастные случаи при устройстве колодца, а также во время его эксплуатации. Поэтому при устройстве колодцев следует обязательно соблюдать правила техники безопасности.

     3. Рубка сруба

     При рубке сруба используют пилы, топоры, струги, доло­та и другие инструменты. Топоры должны быть прочно наса­жены на топорища, пилы — на прочные ручки и т. д.

     Бревна, предназначенные для сруба, прежде всего отесы­вают полностью под так называемую скобу или только на один кант. Отесывать начинают с верхнего среза бревна (со стороны макушки или кроны), выполнив предварительно за­тесы, т. е. углубления по линии отески. В этом случае снима­ется (скалывается) толстая щепа, что значительно ускоряет работу. Зачистку отесанной стороны бревна выполняют на­оборот с стороны комля (корня).

      Как было сказано выше, бревна, бруски или пластины распиливают на отдельные части требуемого размера, а затем обрабатывают. Но бывает и наоборот: сначала бревна обраба­тывают, а потом распиливают на части. Венцы заготавливают полностью на весь сруб и только после этого приступают к рытью котлована глубиной до 4—6 м или более. Если грунт достаточно прочный и не осыпается, его укрепляют деревян­ными стенками, которые впоследствии убирают.

      Нижний венец состоит из толстых бревен или брусков. Ча­сто делают два венца. Они должны быть самыми прочными, так как на них укрепляют режущие ножи из угловой стали или придают нижнему венцу скос, который обивают толстой листо­вой сталью. Эти бревна или бруски должны быть толще ос­тальных на 5 см или более. Благодаря такому приему все со­ставляющие колодца свободно проходят по грунту шахты.

     Первый венец делают из наиболее прочной древесины, которая имеется под рукой, желательно не портящей вкусо­вых качеств воды.

      Если сруб выполняют «в лапу», то также делают и нижний венец, а если «в угол», то и нижний венец тоже «в угол». Сле­дует помнить, что при срубе «в угол» грунта приходится выни­мать из колодца гораздо больше, чем при срубе «в лапу».

      При опускном способе устройства сруба каждое уложенное бревно обязательно предварительно припрессовывают к ниже­лежащему ударами барсика — деревянного молотка.

      Рубка сруба «в угол» пазом вниз. Эту рубку называют еще рубкой «в обло», «в охряпку», «в чашку», «с остатком». Пред­назначенные для работы бревна отесывают на один кант и вы­равнивают их верхнюю поверхность. Первый, или так называе­мый окладной венец, состоит из двух первых, или нижних бре­вен, и двух вторых, или верхних бревен. По размеру сруба в свету сначала укладывают на противоположных сторонах на расстоянии 1,5 м строго горизонтально два первых бревна. За­тем на эти бревна укладывают два вторых бревна строго под прямым углом и также на расстоянии 1,5 м одно от другого. По­сле этого приступают к выполнению угловых соединений. Вто­рые бревна должны накрывать своей чашкой первые. Для этого берут черту, раздвигают ее ножки наполовину диаметра верх­него бревна, приставляют черту концами ножек к нижнему бревну, но так, чтобы черта одной ножкой двигалась по нему, а второй — по верхнему бревну, очерчивая ее, или оставляя след или риску на втором бревне (показано пунктиром) (рис. 1). Такую операцию выполняют на всех четырех углах.

       Разметив чашки на верхних бревнах, приступают к их вы­рубке, для чего верхние бревна переворачивают. Вырубку сле­дует выполнять так, чтобы была видна риска, верхнее бревно плотно охватило нижнее и легло на него. Чтобы верхние бревна не сдвигались с нижних, у нижних бревен на глубину 2—3 см вырубают верх, т. е. делают как бы площадку, и точно такую же выполняют в чашке верхних бревен. После этого бревна будут прочно удерживаться на своих местах. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними наполовину их диаметра (рис. 2).

     Выполнив паз и чашку, бревно укладывают на место и проверяют плотность его прилегания. Недоделки исправля­ют, поднимая для этого бревно. Иногда эту операцию повторя­ют 2—3 раза и более. Чем плотнее паз прилегает к бревну, тем лучше, так как исключаются зазоры и через них в воду не будут поступать загрязняющие вещества.

      В вырубленной чашке, на которую ложится пазом бревно, необходимо оставить валик по форме паза (рис. 3). Следует помнить, что паз должен полностью накрывать бревно, а не только касаться его кромками, которые могут быстро сгнить, сруб даст осадку, и его придется делать вновь.

     Паз выполняют так. После нанесения рисок бревно сни­мают, укладывают его на деревянные подкладки или козелки и закрепляют, чтобы оно не вращалось. Между рисками нос­ком топора по всей ширине паза наносят насечки, желательно на глубину выполняемого паза. Насечки рекомендуется де­лать через 15—20 см. Затем садятся на бревно, свешивают ноги и приступают к выборке (удалению) древесины, прида­вая пазу нужную форму. Чтобы не отклоняться от требуемой формы паза, изготовляют шаблон из доски или фанеры и им проверяют правильность выборки. Работу ведут так. Сначала топором скалывают древесину, т. е. ее основную массу, а за­тем выполняют зачистку, срубая тонкую щепу.

      Еще раз напоминаем, чем чище выбран паз, тем он плот­нее прилегает к нижележащему бревну.

      По мере возведения сруба нижние венцы удаляют, а 2— 3 венца, лежащие над ними, оставляют. Они должны быть строго горизонтальными и вертикальными. На этих венцах воз­водят следующие венцы и, по мере их возведения, нижние вен­цы систематически удаляют (для удобства рубки). Таким обра­зом, ведется рубка сруба «в угол» или «в обло». Высоту сруба выполняют примерно на расчетную глубину колодца.

      Круглый лес прежде всего сортируют по толщине. На ниж­ние венцы идут самые толстые бревна с постепенным их утон­чением. Так делают потому, что внизу колодца давление грун­та на сруб гораздо больше, чем в верхней части.

      При рубке «в лапу» (рис. 4) выполнение угловых соеди­нений более трудоемкое, чем при рубке «в угол». Если углы плохо примыкают один к другому, образуются неплотности, через которые в воду попадают разжиженный грунт, песок и вещества, ухудшающие качество воды в колодце.

      Приступая к рубке «в лапу», каждый конец бревна на длину 1—1,5 диаметра отесывают на четыре канта, придавая им форму квадратного бруса, но совершенно одинакового се­чения. После этого на каждом стесанном конце бревна отме­ряют толщину канта. Затем торец и вертикальные стороны отесанных концов делят на восемь равных частей, через точки деления проводят линии, параллельные отесанным сторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ, откладывают по 1/8части, на ребрах ВГ и ДЕ — по ²/₈ части, на ребре ЖЗ — по ³/₈ части. Затем наме­ченные точки соединяют прямыми линиями и получают ребра «лапы», равные по АБ — ⁶/₈, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — ²/₈ сто­роны бруса. Осторожно и аккуратно срезают лишнюю древе­сину, получают «лапу». Эта лапа для внутренней стороны сруба со стесанной стороной. Для наружной стороны сруба лапу делают также, но только в самом углу немного стесыва­ют древесину. После построения лапы так же, как при рубке «в обло», размечают паз. Выполнение лапы такой формы тре­бует умения и терпения, но эта лапа очень прочная и вынуть из нее бревно практически невозможно.

      Часто в такой лапе для прочности угловых соединений ставят так называемый коренной шип размером около 1/3 ши­рины и длины лапы. Шип располагают вплотную к внутрен­нему углу. Однако такой шип практически ничего не дает ни для прочности, ни для плотности углового соединения. Лучше шип сделать косым, тогда он не даст возможности бревнам сдвигаться в наружную сторону сруба.

     Наилучшие результаты получаются при шипе в форме «ласточкина хвоста». При таком шипе невозможны сдвиги бревен венца или сруба. Правда, он сложнее в изготовлении по сравнению с коренным и косым шипами.

     Кроме рассмотренных способов угловой вязки срубов, имеются более простые. Эти срубы выполняют из брусков, но можно и из бревен, и из пластин, но с обязательной поста­новкой шипов или круглых нагелей, выполняемых из сухой древесины дуба.

      Рассмотрим технику угловых сопряжений при рубке срубов из брусков.

      Бруски получают путем опиливания пилой или обтески топором бревен на 3 или 4 канта. В том или другом случае те стороны брусков, которые примыкают или накладывают­ся один на другой, желательно острогать и отфуговать, что­бы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

      Рубка угла сруба с коренным шипом заключается в сле­дующем. В угловых соединениях заранее просверливают отверстия одно под другим, чтобы можно было одним наге­лем соединить несколько рядов брусков. Для скрепления брусков (венцов) по высоте применяют круглые деревянные нагели диаметром не менее 30 мм из твердых пород дерева, например дуба, обязательно сухого. Коренной шип выпол­няют просто. Сначала его устраивают на одном конце бруса, затем приставляют к другому брусу, обводят карандашом, делают пропил и выбирают древесину. Шип необходимо вы­полнять как можно плотнее.

      При соединении в полдерева сначала намечают риски для пропила древесины как вдоль нее, так и поперек, или для пропила поперек и скалывания вдоль с соответст­вующей подтеской. Вставленный на несколько брусьев на­гель также связывает венцы.

      Можно скрепить и большее число брусьев. Для этого надо иметь бур с более длинной ножкой. Для уменьшения просачи­вания воды и грунта между брусьями по их длине иногда уст­раивают пазы или шпунты и вставляют туда рейки, которые должны входить в пазы как можно плотнее. При сопряжении углов на шпонках в брусьях с торцевых сторон выбирают пазы и вставляют шпонки, которые должны плотно входить в паз.

      Для более надежного закрытия пазов от проникания через них воды и грунта с наружных сторон брусков снимают фаски глубиной по 3—4 см, что зависит от толщины брусков, которые заполняют по ходу возведения сруба в колодце жирной глиной заподлицо с брусьями. Пазы рекомендуется замазывать не за­подлицо с брусьями, а немного меньше, чтобы грунт при опус­кании венцов не выбирал глину из пазов (рис. 5).

Рис 5

      Следует отметить, что при таких соединениях углов во время ремонта сруба будет трудно выбирать сгнившую дре­весину. Поэтому используемый материал должен быть су­хим и достаточно прочным.

      Как уже говорилось, красить применяемую древесину или пропитывать (обрабатывать) противогнилостными со­ставами или просто антисептиками категорически запреща­ется из-за ядовитости последних.

     Совершенно недопустимы рекомендации некоторых «зна­токов», советующих конопатить пазы и трещины паклей или пенькой. Во-первых, то и другое быстро разрушается (гниет) в пазах и засоряет воду, ее приходится процеживать через марлю или частое сито. Во-вторых, просмоленный канатик применяют для уплотнения швов только в сборных железобе­тонных колодцах, т. е. трубных, но для этого в них необходи­мо устраивать специальные пазы и обязательно замазывать с внутренней стороны цементным раствором. Более подробно об этом будет сказано ниже.