Толщина стенок кирпичных колодцев бывает от одного кирпича (25 см) и более (до 37 см) — это зависит от глубины колодца. Прежде, чем вести кладку, роют котлован под коло­дец, диаметр которого может быть 1 м и более. Дно вырытого котлована должно быть строго горизонтально.

      Необходимо за­благовременно изготовить три круглых рамы необходимого ди­аметра — обычно от 1 м и более. Одна рама основная, или нижняя, остальные рамы — промежуточные и верхняя. Основная, или нижняя, рама изготавливается из металла, железобетона или дерева, возможно из выдержанного в воде дуба. По наружному диаметру она на 5—6 см больше проме­жуточных и обязательно по всей окружности должна иметь стальной нож по форме рамы, укрепленный с наружной сторо­ны. Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8—10 см, шириной по толщине кладки, например в один кирпич — 25 см, в полтора кирпича — 37 см и т. д.

     Промежуточные и верхнюю рамы изготовляют в основном из дерева толщиной до 8 см, шириной равной толщине клад­ки или несколько уже. Это делают для того, чтобы оставался углубленный шов (канавка), который затем заполняют (зама­зывают) цементным раствором.

      Деревянные рамы изготовляют из нескольких досок оди­наковой или разной толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.

     Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по 15 см с гайками и шайбами.

     В рамах по диаметру анкеров просверливают отверстия: в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточ­ных — по 12. Для этого рамы следует разделить на требуемое количество равных частей: в первом случае — на 6, во вто­ром — на 12, но так, чтобы отверстия были строго одно над другим. Можно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам и просверлить в них по 12 отверстий.

     После подготовки всех материалов на земле в основную ра­му вставляют 6 анкеров в определенной последовательности. Сначала завертывают гайки до отказа, затем надевают шайбы и вставляют концы анкеров в отверстия. Затем на выпущен­ный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и заверты­вают очень туго вторую гайку. Таким образом анкеры жестко вставляют в основную раму. Гайки должны полностью навер­тываться на концы анкеров. Вставив все анкеры в раму, конст­рукцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном. Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно про­веряют. Для этого на раму кладут доску в разных направлени­ях и уровнем проверяют горизонтальность рамы. Установив жестко основную раму, сверху на нее надевают промежуточ­ную раму с предварительно навернутыми гайками с шайбами. В данном случае сначала навертывают гайки, а затем надевают шайбу. После этого раму закрепляют гайками с шайбами. Да­лее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис. 1). Только после тщательной установки анкеров присту­пают к кирпичной кладке колодца размером в один кирпич. Чтобы конструкция надежно держалась и не сдвигалась в сто­рону, ее закрепляют досками, бревнами или жердями.

      Кирпичную кладку выполняют обычно. Сначала на основ­ную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2—1:3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают пер­вый ряд кирпича, смоченного водой. Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно закладывать дробленый кирпич. Выложив первый ряд так, чтобы между кирпичами не было не заполненных раство­ром мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка может вестись тычковыми рядами или ложковыми рядами, которые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками. При любом виде кладки следует обращать особое внимание на пе­ревязку швов (рис. 2).

     Для того чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомен­дуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух по­ловинок, скрепленных между собой одним или несколькими клиньями. Клинья вставляют в специальные хомуты из поло­совой или кровельной стали. Клинья должны быть прибиты к шаблонам. Чтобы кольцо не падало и находилось в середине толщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладке с помощью простейших крючков. Такой прием помогает выполнить кладку колодца даже дилетанту. Выложив первый ряд, приступают ко второму, постепенно поднимая шаблон и закрепляя его против кладки будущего ряда.

Рис 2

     Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают отвер­стия путем вырубания или выемки. Пространство между кир­пичами и анкером обязательно заполняют раствором.

     Для прочности кирпичной кладки можно через каждые 3—5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой (2—5 мм) проволоки, располагая ее на 3—5 см от краев кладки.

     Кладку кирпича следует вести так, чтобы она не доходила до шаблона на 5 мм для того, чтобы обеспечить свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это правило не со­блюдать, то при перестановке шаблона на следующий ряд кладки приходится прикладывать большие усилия.

     Вместо круглого шаблона можно сделать шаблон в виде полукольца, который своими концами закрепляется шарнирно за два противоположных анкера. Он свободно и легко пере­вертывается по мере выполнения той или другой половины кладки. Зазор между кирпичами и шаблоном остается тот же, какой был указан выше. Шаблон рекомендуется устроить так, чтобы он находился по середине толщины кирпича.

     Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют жестко гайками и ставят вторую промежуточную раму, соответственно ее закрепив. Раму необходимо выставить вертикально и гори­зонтально. Вертикальность достигается правильной постанов­кой анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продол­жают кладку из кирпича. Не доходя до первой промежуточной рамы на 5 см или менее, кладку из кирпича прекращают, а про­странство между рамой и кладкой заполняют цементным рас­твором состава 1:3 с добавлением в него гравия или щебня. Рас­твор в это пространство проталкивают неширокой доской такой же толщины, как и пространство. Раствор необходимо тщатель­но уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

     На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку. Конечно, раму можно немного и приподнять, отвернув для это­го верхние гайки до самого конца анкера, уложить и разров­нять раствор, опустить на него раму и туго завернуть гайки.

     Еще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под концы анкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда. Только тогда концы анкеров в следующей раме не мешают последней плотно лечь (сесть) на слой раствора.

     При выполнении первого ряда кирпичной кладки необхо­димо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20x50 см или более для вставки в них фильтров из пористого бетона (см. устройство колодцев из бетона), если вода будет поступать с боковых сторон колодца (рис. 3).

     Для проверки состояния колодца и Очистки его от зелени и слизи в него надо спускаться. Применение лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубоких трубных колодцев ре­комендуется устраивать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глубину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой (рис. 4). Скобы рекомендуется заранее покрасить 2 раза масляной или другой водостойкой краской.

      Для уменьшения трения между грунтом и кладкой проме­жуток между нижней рамой и первым промежуточным коль­цом иногда обшивают досками толщиной 25—30 мм, располагая их вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешали кладке. Обшивку досками желательно производить после вы­полнения полностью первой захватки и ее оштукатуривания с наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или кот­лован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без по­мех штукатурить и выполнять обшивку.

     Некоторые мастера утверждают, что вместо досок прост­ранство между кладкой и грунтом можно заполнить жидкой глиной. Это позволяет кладке легко скользить по грунту. Но если глина быстро высохнет, то это не улучшит скольжение, а наоборот, увеличит трение.

     Оголовок колодца выполняют также круглым. Его обяза­тельно оштукатуривают, а верх заливают цементным раство­ром слоем не менее 20 мм. Чтобы он прочнее держался, реко­мендуется проложить на кладке арматуру так, как об этом говорилось выше.

     Выше говорилось также, что стенки кирпичных и каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирным цементным раствором состава от 1:1 до 1:2. Раствор приготов­ляют как густую сметану. Его наносят в один прием и тщатель­но разравнивают полутерком. Раствор заглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой — небольшой лопаточкой. Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впослед­ствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя коль­цами выполнена первая захватка или ярус. Но для этого необ­ходимо знать правило выполнения штукатурных работ.

     Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной клад­ке, поступают следующим образом. Сначала приготовляют жидкий цементный раствор (вроде жидкой сметаны) и наносят его слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор называется обрызгом. Раствор легко проникает во все шероховатости кладки, прочно там закрепляется и только после того, как он немного схватится, его покрывают вторым слоем раствора, называемым грунтом, — слоем такой же толщины, как и обрызг, но можно и толще. Раствор для обрызга делают как густую сметану. На­носят его в один прием, а иногда в два, так как раствор часто сползает вниз, особенно если он нанесен толстым слоем. Нане­сенный раствор тщательно разравнивают по окружности клад­ки полутерком или тем же соколом, на котором держится рас­твор во время нанесения. Раствор приготовляют в ящике или корыте. Использовать раствор можно в течение не более 1 часа после его приготовления, так как при более длительном хране­нии он теряет прочность. При хранении в течение 2—3 часов раствор теряет почти половину своей прочности.

     Чтобы получить более ровную и легкую в выполнении штукатурку, рекомендуется устроить маяки. Они могут быть вертикальными по высоте захватки, которая находится между двумя кольцами, или горизонтальными, которые идут по ок­ружности.

     Маяки (рис. 5) бывают деревянные, растворные или метал­лические. Начинающим строителям колодцев лучше всего при­менять деревянные вертикальные маяки 1 — хорошо остроган­ные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. Толщина реек может быть 4—6 см. Рейки, которых должно быть 6 штук, укрепляют против анкеров, но с таким расчетом, чтобы рассто­яние между ними было совершенно одинаковое, так как раствор разравнивают малкой 2, которая движется по установленным деревянным маякам, т. е. находится между ними. Поскольку толщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить требу­емую толщину, у малки над ее концами делают надлежащий вырез. Этим и регулируется толщина штукатурки.

      Оштукатуривание выполняют так. Сначала проверяют ход малки между маяками, которые должны быть хорошо укрепле­ны. Малка должна свободно проходить между всеми маяками.

     Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере нанесения раствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх. Снятый малкой раствор собирают в ящик. Если в штукатурке имеются раковины или недостаточно нанесено раствора, до­бавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой. Ес­ли малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считается выполненной. Эту часть загла­живают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание назы­вается железнением. После этого оштукатуривание продолжа­ют дальше и так до самого нижнего кольца.

     Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумя маяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Ошту­катурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают, оставшееся под ним место заполняют раствором, т. е. ошту­катуривают с железнением этой полосы. Железнение надо выполнить так, чтобы не было видно стыка.

     Затем точно в такой же последовательности штукатурят с железнением оставшуюся поверхность стенок колодца. Не ош­тукатуривают только деревянные кольца, штукатурку доводят до них и очень ровно ее приглаживают. Но если все же возник­нет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, то его на­до предварительно подготовить: забить в него гвозди на рассто­янии один от другого 5—7 см, оплести их проволокой так, что­бы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости.

     Выполнив штукатурку на так называемой первой захват­ке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжа­ют выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опу­скают кладку на 1—1,5 м. После опускания всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки.

     Таким образом опускают на нужную глубину трубный кир­пичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте. Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, для каждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца.

     Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отвер­стия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия закла­дывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердеть в воде. Полное отвердение раствора происходит за 28 суток.

     Чтобы колодец не опускался вглубь в дальнейшем, необхо­димо подложить под нож первого кольца бетонные плиты или камень-плитняк. Они должны быть больших размеров и захо­дить на 20—50 см за наружную стенку колодца. Затем дно ко­лодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем, или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины.

     Во время оштукатуривания у начинающих штукатуров много раствора падает вниз, и он может засорить дно. Поэтому, чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобы не загрязнялось дно колодца, рекомендуется устроить по фор­ме колодца поддон или использовать доски или листы кровель­ной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на 20—30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место.

     Поскольку работа ведется опускным способом, то внутри колодца следует устроить настил на прочных стойках, с кото­рого можно выполнять кирпичную кладку и штукатурку.

     После выполнения всех работ полностью колодец дезин­фицируют вместе с водой и только после проверки ее каче­ства пользуются водой.