Инструменты

Уход за инструментами

      К понятию «уход за инструментами» относятся:

•   защита от ржавчины;

•   заточка;

•   очистка;

 

•   профилактический осмотр электроинструментов;

•   содержание рукояток в исправности.

       Как известно, ржавление металла — это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая.

      Химическая коррозия — это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения воз­никают под действием кислорода, а также дыма и вы­хлопных газов. Эти газы, соединяясь с водой, образуют слабые кислоты и щелочи, разъедающие металл.

       Но коррозийный слой не всегда ведет к разрушению всего изделия, иногда даже защищает его. У меди, на­пример, коррозийным слоем является патина, предохра­няющая металл от дальнейших неблагоприятных воздей­ствий. В алюминии анодированный слой является лучшей защитой. Совсем иначе дело обстоит со сталью. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржав­лению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям.

       Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но это не так просто. Проблема состоит в том, что за­щитный слой металла очень тонкий и легко повреждает­ся механическим путем, что способствует контакту ме­талла с воздухом. Но не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепе­жа или при резке металлических листов. И наконец, за­щитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержа­щимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные га­зы, в конечном счете ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя на­ружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной.

      Электромеханическая коррозия. Этот процесс возни­кает в том случае, если конструкции выполнены из раз­ных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов.

     Удаление ржавчины выполняется механическим спо­собом либо с помощью проволочной щетки, установлен­ной в сверлильном станке, или шлифовальной машинки, либо вручную проволочной щеткой, напильником, сталь­ной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества.

       Обезжиривание. Жиры и масла следует смывать рас­твором едкого натра, содой или мылом.

      Антикоррозийное покрытие для стали состоит обыч­но из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавле­ние, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воз­духе и образует водоотталкивающий слой.

       Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы по­крытия стекают с краев и образуют недостаточно тол­стый слой.

      После удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воз­духе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерыв­но. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной крас­кой. Быстросохнущую грунтовку на основе искусствен­ных смол применяют для покрытий лаками на соответст­вующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, нахо­дящихся в материалах покрытия в качестве пигментов.

     Затачивание инструментов. Все пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быст­ро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла, бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь те­ряет твердость.

      Разрушение рабочих кромок инструментов может происходить и в результате небрежного обращения с ни­ми. Например, если долото используют в качестве чека­на или для выдергивания гвоздя, то неудивительно, что резец ломается. Или рубанок неосмотрительно кладут на другой инструмент, в результате чего лезвие рубанка по­вреждается.

      Для того чтобы работа была выполнена хорошо, не­обходимо пользоваться качественным, хорошо заточен­ным инструментом. Это также является условием пре­дотвращения несчастных случаев, т. к. тупой инструмент требует больших усилий, что связано с опасностью трав­матизма и повреждением детали и инструмента.

      За исключением инструментов из сверхтвердых спла­вов, все домашние инструменты можно затачивать само­стоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг и оселок.

       Двустороннее точило. Оно, как правило, оборудовано песчаным и карборундовым шлифовальными кругами. Карборунд (карбид кремния) по твердости почти соот­ветствует алмазу.

       Перед установкой шлифовальный круг проверяют на бездефектность по звучанию, для чего круг подвешива­ют и деревянной палочкой простукивают, причем безде­фектные круги имеют ясный звук, а треснувшие — дре­безжащий.

      Для шлифовальных машин используют лишь специ­альные круги, которые рукой, без усилия насаживают на шпиндель. В кругах ни в коем случае нельзя высверли­вать отверстия. Между кругом и натяжным фланцем должна быть эластичная прокладка из специального кар­тона или резины. После установки круга следует сделать пробный запуск и дать машине поработать несколько минут, чтобы проверить правильность насадки круга. Упорное приспособление устанавливают так, чтобы рас­стояние до круга составляло не более 3 мм. Тем самым исключают опасность того, что круг может увлечь за со­бой затачиваемый инструмент.

      Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифоваль­ному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять ря­дом. Точило необходимо надежно закрепить на верстаке или на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону.

      Если на инструменте имеется режущая кромка и по­лированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска ав­томатически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять проч­ность и легко сломаться.

      Во время шлифования инструмент проводят вперед- назад по всей ширине шлифовального круга, чтобы пол­ностью использовать его поверхность. Резец из-за тре­ния о шлифовальный круг нагревается очень быстро, поэтому возникает опасность, что режущая часть инст­румента раскалится и потеряет твердость, а во время работы резец быстро затупится. Чтобы этого не про­изошло, инструмент после короткого контакта со шли­фовальным кругом (и 3 с может оказаться много!) ох­лаждают в воде.

      Если во время шлифования инструмент раскалился до желтого или голубого свечения, то уже поздно. Эту часть инструмента нужно осторожно стесать, не дожида­ясь, пока сталь потускнеет. Теоретически можно вновь закалить сталь, но если точно неизвестна структура ин­струментальной стали, то можно надеяться лишь на сча­стливый случай, что при закаливании будет достигнута точная температура. В то же время сталь не должна быть хрупкой, чтобы резец не сломался. Поэтому наиболее просто постоянно охлаждать инструмент, лучше даже втрое чаще, чем это кажется необходимым, чтобы избе­жать раскаливания.

      Шлифование проводят до тех пор, пока на полиро­ванной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком.

     Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа ру­банка, зубила, спиральных сверл и долот углы разные.

       В зубилах при нормальной работе появляется заусе­нец, который необходимо регулярно стачивать.

     Оселок. Его используют после обработки шлифо­вальным кругом для стесывания тонкого заусенца на полированной стороне, а также для затачивания резца инструмента, изрядно затупившегося, но не требующего шлифовального круга.

     Оселок представляет собой нетвердый мелкозерни­стый природный камень с равномерной структурой. На­иболее известны бельгийские бруски для шлифования с водой и арканзасские камни для шлифования с при­менением воды и масла. Нельзя использовать оселок в сухом виде! Для удобства в работе в толстой доске де­лают углубление, чтобы оселок в нем удерживался. Су­ществуют оселки различной формы. Их применяют для заточки токарных инструментов с закругленными рез­цами.

    При неравномерном использовании поверхности осел­ка быстро изнашивается средняя часть, в которой посте­пенно образуется углубление. Такой оселок нельзя в даль­нейшем использовать для заточки.

     После шлифования на шлифовальном круге инст­румент, например нож рубанка, режущей кромкой ук­ладывают вплотную на мокрый оселок и круговыми движениями проводят по камню. Затем инструмент пе­реворачивают, укладывают отполированной стороной на оселок и перемещают вперед-назад. Чтобы резец сделать более прочным, в заключение его устанавливают верти­кально на камень и легонько проводят по оселку 3—4 раза.

      Топор, например, шлифуют с помощью грубозернис­того оселка. Причем бруском многократно проводят вдоль кромки топора последовательно раз на одной сто­роне, раз на другой.

       Топор с режущей кромкой шириной до 1 мм можно вновь привести в рабочее состояние с помощью оселка. Грубые работы по заточке выполняют с помощью шли­фовального круга или напильника.

      Прочие шлифовальные инструменты. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифо­вания. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклее­ны самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Ко­рунд — почти такой же твердый минерал, как алмаз. Он известен еще и как драгоценный камень: сапфир (голу­бой корунд) и рубин (красный корунд). В качестве «ал­мазного шпата» его используют для шлифования.

      Для шлифовальных станков применяют насадки, по­крытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифо­вальный станок можно установить гибкий вал, на кото­рый насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею ма­ленькие и неудобные инструменты.

     Во время затачивания инструмента обязательно нуж­но надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине.

     Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья.

     Очистка инструмента производится для удаления обыч­ной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно.

       Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои каче­ства как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать спе­циальными смывками. При обработке природной древе­сины, материалов на ее основе и синтетических матери­алов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нараста­ет. Она может быть удалена также с помощью специаль­ных смывок.

     Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным маслом, например карамба, которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смаз­кой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое трудно­доступное место.

       Для смазки трущихся деталей используют консис­тентную смазку, которой можно обрабатывать инстру­менты при температуре от —30 до 130° С.

       Профилактический осмотр и техническое обслужива­ние показан для абсолютно всех инструментов, особен­но тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины, электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодиче­ски снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если кор­пус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее.

        Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но па­трон следует замочить в ванне с керосином на 2—3 ч. В те­чение этого времени кулачки нужно сдвигать и раз­двигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей.

      Угольные щетки нужно очищать через 100—200 ч ра­боты электроинструмента. Как производить очистку, обыч­но указано в инструкции, прилагаемой к инструменту.

       В качающихся кулисах шлифовальных машин быст­рее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остат­ки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступа­ющие края после затвердения клея. По окончании ремон­та резиновые детали обязательно пересыпают тальком.

       При замене сломанных рукояток новыми обязатель­но нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых руко­яток следует обращать внимание на то, чтобы слои дре­весины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Довольно широко популярны руко­ятки фирмы «Фривек», которые изготавливаются из про­питанной специальными составами буковой древесины. Эти рукоятки при большой нагрузке гнутся, но не лома­ются.

       Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.