Строительство и ремонт

      До подготовки поверхностей необходимо проверить горизонтальность перекрытий, а также прочность установ­ки конструкций. К началу штукатурных работ должен быть закончен монтаж систем отопления, водопровода, канали­зации, проложена скрытая электропроводка.

        Кроме того, должны быть закончены следующие работы:

•   устройство всех видов оснований под чистые полы;

•   установка перегородок с заделкой щелей по пери­метру;

•   установка оконных и дверных блоков с заделкой за­зоров за коробками;

•   установка встроенных шкафов и подоконников, ош­тукатуривание ниш стен за приборами отопления и борозд для скрытой проводки отопления, оштукату­ривание за трубами и ниш электрощитков;

•   установка конструкций и каркасов для натягивания металлической сетки в необходимых местах;

•   заделка всех временных отверстий в стенах, перего­родках в перекрытиях;

•   установка вентиляционных коробов, прочистка вен­тиляционных каналов;

•   установка шкафчиков электроосветительных и сла­боточных устройств;

•   установка лестничных ограждений;

•   очистка помещений от строительного мусора.

        Если штукатурные работы проводятся в зимнее время, помещения следует отапливать, температура в них не дол­жна быть ниже 10 °С, при относительной влажности не выше 70%. Температуру внутри здания измеряют около наружных стен на высоте 0,5 м от пола. Входные тамбуры должны быть утеплены, все проемы и отверстия в неотапливаемую часть здания — заделаны.

• На деревянные поверхности штукатурка без подго­товки не ложится, поэтому на них набивают дрань либо укрепляют проволочной или штукатурной сеткой. Пред­варительно дрань и деревянное основание обрабатывают антисептирующим составом.

      Для придания помещению после штукатурных работ звуко- и теплоизолирующих свойств, до набивки драни закрывают поверхность пергамином, войлоком или рого­жей, предварительно обработанными дезинфицирующи­ми препаратами против моли и просушенными.

       Дрань готовят из досок длиной 1—2 м и толщиной 15— 20 мм (без признаков гнили), откалывая лучины толщиной примерно 4 мм. Перед набивкой дрань сортируют на про- стильную (более низкого качества, толщиной не менее 3 мм) и выходную (более толстую и ровную, толщиной 3—4 мм).

      Простильные ряды прибивают под углом 45° к стене, а на них под тем же углом — выходную дрань. Расстояние между простильными рядами на потолках — 40x40 мм. Выходные ряды располагают на потолках на расстоянии 30 мм одну от другой. Концы драни соединяют встык с зазором 2—3 мм.

        Сначала на поверхность прибивают простильные дра­ни, наживляя их двумя гвоздями. Покрыв дранью всю сте­ну, приступают к набивке выходной драни, фиксируя ее штукатурными гвоздями через две простильные драницы в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди извлекают и забивают в выходную дрань. Концы драниц обязательно должны быть прибиты.

       Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоз­дей, слегка вымачивают. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди располагают в шахматном порядке, поочередно смещая немного в сторону от оси.

      Также необходимо покрыть сеткой выступающие бе­тонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (карнизы, пояски).

• Более широкое применение находит укрепление де­ревянной поверхности перед оштукатуриванием металли­ческой сеткой с ячейками от 10x10 мм до 40x40 мм. Сетку нарезают кусками требуемого размера, туго натягивают и закрепляют гвоздями длиной 80—100 мм, располагая их через 100—150 мм. Гвозди вбивают не до конца, оставляя часть длиной 10—15 мм для загиба и прижима сетки. Мож­но использовать гвозди с крупными шайбами.

       Оштукатуривание по сетке проводят следующим обра­зом. Прежде всего для придания сетке жесткости по ней наносят жидкий раствор — обрызг, в 2—3 слоя с промежут­ками 2—4 ч. Через 12—16 ч после нанесения последнего слоя обрызга сетка становится достаточно жесткой и на нее можно наносить раствор намазыванием. Для этого приготовляют раствор с волокнистыми добавками, кото­рые армируют раствор и быстрее закрывают ячейки сетки. Раствор наносят с лопатки, намазывая его тонким слоем без пропусков. Как только нанесенный первый слой ра­створа схватится (обычно через сутки), намазывают или набрасывают второй слой раствора, т. е. оштукатуривают обычным способом.

      Если предполагается использование маяков, устраивать их надо после того, как сетка покрыта слоем раствора и приобрела достаточную жесткость.

•   При оштукатуривании железобетонных плит возника­ет необходимость обработать металлические детали: балки, расположенные между плитами, армирующие материалы — гвозди, сетку и проволоку. Огрунтовка их цементным мо­локом позволит предохранить металл от покрытия ржав­чиной и разрушения.

•    В том случае, если предстоит ремонт старой штукатур­ки, прежде всего нужно простучать всю ее поверхность руч­кой кельмы или отрезовки. Там, где раздается глухой звук, штукатурка держится прочно и в ремонте не нуждается, в местах с отслоившимся раствором звук получается звонкий.

      Если штукатурка отошла от поверхности, начала взду­ваться, то в этих местах ее следует оббить или вырубить топориком. На деревянных основаниях меняют непригод­ную дрань. Подготовленные поверхности обязательно грунтуют составом для пористых оснований.

      При ремонте потрескавшейся штукатурки сначала рас­ширяют трещины при помощи ножа или узкого шпателя. Небольшие и неглубокие трещины разрезают на глубину не более 5 мм, затем удаляют кромки старой штукатурки. При необходимости используют зубило и молоток. Далее глубокие трещины нужно огрунтовать, а затем заделать шпатлевкой «Унифлот» («Knauf»). Раствор должен быть средней густоты. Его с силой вжимают в трещины, запол­няя таким образом пустоты. Готовую поверхность заглажи­вают влажной губкой.

     Для заполнения мелких трещин можно использовать чистое гипсовое тесто. Для достижения более качествен­ной работы в гипсовое тесто рекомендуется добавить мел (на 1 часть гипсового теста добавляют 2—3 части мела). За­тирку замазанных трещин производят обычным способом, но тщательно притирая раствор к старой штукатурке.

     Если есть вероятность того, что на месте заделанной трещины появится новая, следует использовать армировочную ленту (серпянку), которая закладывается по всей длине трещины. Сначала трещина шпатлюется слоем 1— 2 мм при помощи шпателя, причем шпатлевать следует не только саму трещину, но и близлежащий участок штука­турки. Глубокие трещины рекомендуется предварительно немного смочить водой. Серпянка накладывается на щель и тщательно зашпатлевывается до тех пор, пока не пере­стает быть видна. Затем начинаем разравнивать шпатлев­ку, пока щель не исчезнет совсем.

• Ремонт потолков из сборных железобетонных плит требует особого подхода. На таких потолках между плита­ми имеются русты — прямолинейные канавки одинаковой ширины. Если перекрытия дают усадку, штукатурка между плитами отпадает и возникает необходимость заделки ще­лей. Кроме того, такие русты весьма проблематичны с точ­ки зрения качественной подготовки потолка под покраску.

       Старые потрескавшиеся русты следует выбить, расчистить и обеспылить щели, а затем загрунтовать их «Бетоконтактом» («Knauf»). Далее щели заделывают шпатлевкой с серпянкой, чтобы избежать появления трещин. Сначала нужно нанести слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие тре­щины, а затем вдавить в нее серпянку. После высыхания раствора поверхность потолка шпатлюют.

      Хорошие результаты дает запенивание руста «Макрофлексом» (щель предварительно увлажняют из пульвери­затора). После высыхания лишнее срезают, а поверхность заделывают плиточным клеем. Когда клей высохнет, шов шпатлюют.

• В квартирах старой застройки при ремонте приходит­ся иногда восстанавливать лепные детали, исправляя от­битые части, склеивая, а также добавляя недостающие эле­менты. Как правило, лепнина нуждается в очистке от многократной покраски или побелки потолка.

       Работы следует начать с удаления наслоений красок. Известковую краску аккуратно расчищают малым металли­ческим шпателем насухо или смачивая водой при помощи кисти. При снятии масляной краски нужно быть особенно осторожным, чтобы не повредить поверхность детали.

      Открывшиеся в результате очистки швы между отдель­ными деталями и трещины расшивают, смачивают водой и заделывают гипсовым раствором.

       Мелкие недостающие детали орнамента восстанавлива­ют по месту. Для этого место их установки насекают и по­крывают жидким гипсовым раствором. Затем из слегка загустевшего гипсового раствора, намазывая его на по­врежденное место, лепят необходимую деталь, обрабаты­вая ее контуры острым ножом.

     Если недостающие детали достаточно большого разме­ра и сложной конфигурации, придется снять эластичную форму с соседней сохранившейся детали, из этой формы отлить нужное количество деталей и установить их на ме­сто. Для изготовления формы используют клей, желатин или формопласт.

      В домашних условиях наиболее доступным является желатиновый или животный клей. Технический желатин замачивают в воде на 10—20 мин. После размягчения его подсушивают для удаления влаги около часа, затем варят в клееварке в течение 1,5 ч (после закипания воды). Для повышения эластичности и прочности будущей формы в массу добавляют глицерин из расчета 0,5 кг на 1 кг сухого желатина, а для того чтобы форма не загнивала, можно добавить 3—5 г фенола на 1 кг сухого желатина.

     Клеевую массу из мездрового клея готовят аналогич­ным образом, с той лишь разницей, что клей замачивают в воде на сутки. Добавки вводят в том же количестве, что и при изготовлении желатиновой клеевой массы.

     Если изделия плоские, с неглубоким рельефом, то для изготовления формы используют гипсовый раствор сметанообразной консистенции: на 1 л воды добавляют при­мерно 1,5 кг гипса. Жидкий гипс используют немедленно мосле приготовления, так как он сохраняет текучесть в те­чение 2,5 мин, а пластичность — 6—8 мин. Поэтому его го­товят порциями, которые можно использовать за один раз.

       Чтобы восстановить форму с лепной детали, имеющей низкий рельеф с заваленными элементами, ее нужно снять с места установки и укрепить на гладкой плите (на­пример, мраморной). Вокруг детали при помощи гипсово­го раствора закрепляют барьерчик из деревянных планок или плотного картона. Барьерчик должен быть выше са­мой высокой точки рельефа на 10 мм.

     Затем деталь смазывают жировой смазкой (например, техническим вазелином или смесью стеарина с керосином) и выдерживают 15—20 мин, постепенно удаляя излишки не впитавшейся смазки. Так же смазывают плиту внутри ба­рьерчика. После этого подготовленную модель заливают клеем, дают застыть, удаляют барьерчик и снимают фор­му. Полученную форму промывают раствором квасцов, предварительно посыпав лицевую поверхность формы тальком.

      Через 5—6 ч, в течение которых форма просыхает, для нее изготавливают футляр из гипсового раствора. Для это­го форму укладывают на деталь, делают барьерчик, смачи­вают, заливают гипсовым раствором, армируя его тканью или алюминиевой проволокой, а после затвердения сни­мают. Просохший футляр с внутренней стороны покрыва­ют спиртовым лаком. Такой футляр позволит сохранить эластичность и повторяет любую неровность поверхности, на которой лежит.

     Из полученной формы отливают детали в нужном ко­личестве и устанавливают на места на гипсовом растворе. Для придания гипсу большей прочности, поверхность де­талей покрывают 30%-ным раствором железного или мед­ного купороса.

       Формы плоских деталей можно получать, и не снимая их с места. Для этого деталь покрывают смазкой, на изде­лие накладывают толстый слой глины таким образом, что­бы она проникла во все углубления рельефа. После этого слепок снимают со стены и укладывают на рабочую плиту отпечатком кверху. Залив форму гипсовым раствором, по­лучают нужную деталь. Для получения нескольких деталей делают гипсовую форму, используя первую отливку в ка­честве модели.