Строительные материалы

Монтаж цокольного сайдинга на замках «шип в паз»

        Некоторые производители цокольного сайдинга пошли по пути изменения метода монтажа своих панелей. Их сайдинг не имеет замков-защелок, вместо них в нижней части сайдинговых панелей установлены монтажные штырьки-столбики, которые вводятся в гнезда, расположенные в верхней части тыльной стороны панели на специальном виниловом приливе.

      Сайдинг других производителей не имеет и гнезд, эти панели зацепляются друг с другом «шип в паз». Шипом в данном случае выступает гвоздевая план­ка, пазом — промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком. У цокольных сайдингов, соединяемых этим методом имеется довольно разнообразные рисунки форм-факто­ров, они выпускаются с рисунками «дранка», «чешуя», «кирпичная» и «каменная кладка». На отечественном рынке наиболее распространены сайдинги с форм-фактором «кирпичная кладка» и «кладка из дикого камня» (рис. 1).

 Рис. 1. Цокольные сайдинги, соединяемые "шип в паз": а — "кирпичная кладка"; б — "каменная кладка"; в — тыльная сторона панелей; г — карнизные элементы; д — угловые элементы; 1 — компенсирующие столбики; 2 — монтажные штыри-столбики

       К сайдингам прилагаются доборные элементы, повторяю­щие рисунок рядовых панелей, это наружные углы и вини­ловые доски, почему-то в данном случае называющиеся карнизными доборными элементами.

     На тыльной стороне сайдинговых панелей между выдав­ленными рисунками форм-фактора установлены специаль­ные виниловые приливы в виде цилиндрических или других форм столбиков. Все эти столбики имеют одинаковую высо­ту и несут ряд функций. Во-первых, они обеспечивают плот­ное прилегание панели к стене или обрешетке. Во-вторых, они придают панели жесткость. В-третьих, они компенсируют тепловое расширение отдельных частей панели при ее неравномерном нагревании. Ни в коем случае не нужно без крайней необходимости срезать компенсирующие столби­ки.

      Цокольные панели с замками "шип в паз", по сравнению с обычным сайдингом, выпускаются короткими и высоки­ми. Под стать им производятся и доборные элементы, на­пример, угловые профили делаются высотой равной высо­те одной рядовой панели. Эти размеры обусловлены способом монтажа сайдинга, о котором вы прочтете ниже. В остальном монтаж данного сайдинга не отличается от монтажа обычного винилового сайдинга. В нем точно так­же устанавливаются стартовые полосы, угловые и J-npoфили, виниловые доски. Форм-фактор цокольных сайдингов и метод монтажа рядовых панелей отличаются от обыч­ных сайдингов, однако это не должно вводить вас в заблуж­дение: правила и принципы монтажа используются те же.

      Особенности монтажа сайдинга с замком «шип в паз»

      Как и в обычном сайдинге, сначала на стену монтирует­ся стартовая полоса и один наружный угол, обычно монтаж рядового сайдинга в ряду ведется слева направо, поэтому устанавливают виниловый наружный угол на левый угол стены. Между торцом стартовой полосы и гвоздевой план­кой наружного угла оставляется горизонтальный темпера­турный зазор, рекомендованный производителем сайдин­га. Не спешите сразу устанавливать наружный угол, лучше сначала по горизонту установить стартовые полосы, затем, не закрепляя, примерить к ним рядовую панель и уже по ней, подгоняя рисунок форм-фактора, установить наруж­ный угол. Второй угол лучше устанавливать тогда, когда монтаж первого ряда вплотную подберется к противопо­ложному углу стены. В этом случае у вас остается возмож­ность подогнать рисунки форм-факторов. Таким же обра­зом нужно поступать и с обрамлениями проемов, монтиро­вать обвязки только тогда, когда монтаж рядовых сайдингов подойдет вплотную к оконным и дверным проемам.

      Если цокольным сайдингом обшивается непосредствен­но сам цоколь, а стены дома обшиваются другим сайдингом, то часто приходится подрезать высоту рядовой цо­кольной панели. Стартовая полоса в этом случае не уста­навливается и подрезается низ рядовой цокольной панели (рис. 2 в).

Рис. 2. Установка первой цокольной сайдинговой панели: а — установка стартовой полосы, наружного угла и определение линии реза первой панели; б — установка панели с учетом тем­пературного расширения; в — обрезка и закрепление первой па­нели; 1 — виниловый угол; 2 — рядовая цокольная панель; 3 — стартовая полоса; 4 — крепежи сквозь винил; к — горизонтальный температурный зазор

       Крепление низа производится сквозь винил в незаметных местах панели, например, в швах форм-фактора. Для этого просверливаются отверстия, превышаю­щие диаметр крепежей, но меньше чем диаметр их шляпки. В качестве крепежей используют нержавеющие гвозди или саморезы, использовать скобы производители цокольного сайдинга не рекомендуют. Шляпка крепежа должна только касаться винила, но не придавливать его к обрешетке. На­правленность установки крепежей строго перпендикулярно к стене, наклоны и загибы крепежей не допускаются.

     Прежде чем устанавливать первую цокольную панель, нужно посчитать их количество, укладываемое по длине стены. Для этого длину стены за минусом двух толщин на­ружных углов и двух горизонтальных тепловых зазоров нужно разделить на длину рядовой панели. Остаток дол­жен быть не менее 30 см. Производители сайдинга не лю­бят, чтобы последняя в ряду панель была короче 30 см. Ис­ходя из расчетов, подрезают левую сторону первой пане­ли, лучше это делать по одному из швов «кирпичной клад­ки» форм-фактора. Панели с форм-фактором «каменная кладка» подрезать и впоследствии подгонять к угловым профилям можно как угодно, обычно они имеют асиммет­ричный рисунок и особо заботиться о совмещении швов «каменной кладки» не нужно (рис. 2).

       Первая панель заводится в принимающий желоб угло­вого профиля так, чтобы между торцом панели и дном же­лоба оставался необходимый для данной погоды темпера­турный зазор. В общем, все делается, как и при монтаже обычного сайдинга. В стартовую полосу панель вставляет­ся сверху вниз. Ее монтажные штыри-столбики входят в желоб стартовой полосы. Не нужно сильно давить на па­нель, обратите внимание, в штырях-столбиках оставлена температурная прорезь. Нужно установить панель в стар­товую полосу таким образом, чтобы штырьки плотно во­шли в желоб стартовой полосы, но температурная прорезь при этом не раскрывалась. При правильном монтаже рядо­вая панель должна свободно «ездить» по желобу стартовой полосы. Установив горизонтальный температурный зазор между дном принимающего желоба углового профиля и торцом рядовой панели, сайдинг прибивают к стене или обрешетке. Крепеж начинают от центра панели, продвига­ясь к ее краям. Обычно устанавливают пять крепежей, один по центру и по два по краям панели. Поэтому лучше заранее приобрести цокольные панели, зная их размеры, высчитать шаг обрешетки и установить ее на стены.

       Вторую панель устанавливают к первой тоже с учетом температурных расширений. Панель устанавливается на стартовую полосу и задвигается в пазы на правой стороне первой панели (рис. 3).

 Рис. 3 (1). Установка сайдинговых панелей: а — установка второй панели в ряду; к — горизонтальный температурный зазор

     У некоторых производителей цокольного сайдинга здесь нанесены температурные рис­ки и монтаж упрощается, если на панелях рисок нет, тогда зазор измеряется линейкой. Очевидно, производители сайдинга в будущем учтут пожелания строителей и нанесут температурные риски на верхние углы панелей, а заодно и в центре гвоздевой планки сделают круглое отверстие под крепеж вместо овального.

      Второй ряд винила устанавливается аналогично первому. Первая панель второго ряда устанавливается штырями-столбиками в принимающие пазы на тыльной стороне верха нижней панели, если этих пазов нет, то штырьки входят в за­цепление с гвоздевой планкой нижней панели в свободном пространстве между решетинами (рис. 3). Верхняя па­нель должна свободно «ездить» по нижнему сайдингу. Затем совмещают рисунок на форм-факторах обоих сайдингов и размечают место обреза левой стороны верхней панели для входа ее в угловой профиль. Не забывайте сделать при­пуск на горизонтальный температурный зазор. Далее уста­навливается второй угловой профиль с верхним нахлестом на нижний угловой профиль с подгонкой рисунка форм-фак­тора и закрепляется. После чего можно монтировать первую панель второго ряда с установкой крепежей. Производители сайдинга допускают ступенчатую резку своих панелей. При необходимости вы можете применить этот прием, раз­резая сайдинг при подгонке не вертикально, а ступеньками по швам форм-фактора, имитирующего кладку.

      Внутренние углы стен, обрамления окон и дверей дела­ются с помощью J-профилей (рис. 4), а чаще с применением карнизных доборных профилей. Автор уже огово­рился, что эти профили, есть ни что иное, как обычная ви­ниловая доска, описанию методов монтажа которой посвя­щены несколько статей выше. Все остальные правила монта­жа, в том числе и фронтонов крыш, повторяют правила ус­тановки обычного сайдинга.

 Рис. 4 (1). Установка внутренних углов и карнизов: а — установка J-профилей; 1 — J-профили

Рис. 4(2). Установка внутренних углов и карнизов: б — гнутье карнизов;

2 — строительный фен; 3 — виниловый карниз

       Отделка карниза крыши «под кирпич» и «под камень» производится поверх ряда панелей. Карнизную панель можно нагревать горячим воздухом с помощью строитель­ного фена и гнуть для установки на углах. Перед нагревом рекомендуется предварительно сделать треугольный вы­рез в отделке карниза в месте сгиба. Учитывая иную кон­фигурацию карнизной панели «под камень», перед ее на­гревом и сгибанием для установки к внешнему углу в ней необходимо произвести особые вырезы.

• Вперёд >