Строительство дома

Крыша

• 

Итак, ваш будущий гараж обрел фундамент и стены. Теперь на очереди работы по устройству крыши.

Для гаража больше подходит пологая односкат­ная крыша (рис. 1).

Но в последнее время все чаще стали строить двускатные крыши, как и в жилых домах (рис.2), которые позволяют рационально использовать чер­дачное помещение для хранения каких-либо инстру­ментов, приспособлений и прочего.

Оба вида крыши состоят из деревянных наклонных поддерживающих балок — стропил, на которые кла­дут обрешетку (настил) — доски шириной 40—50 мм, и наружного покрытия — кровли.

На гараже, имеющем небольшие размеры, целе­сообразнее устанавливать наклонные или висячие стропила из дерева.

Наклонные стропила на односкатных крышах опираются своими концами на две наружные опоры. Расстояние между опорами может достигать 4,5 м {рис. 3). Если же оно варьируется от 5 до 6 м, то под стропила ставят подкосы (рис. 4).

 

Нижние концы висячих стропил опираются на стены, а верхние сходятся в коньке друг с другом. Висячие стропила бывают простой и сложной конст­рукции. Простая, как в нашем гараже, состоит из двух стропил, упирающихся в горизонтальный брус, который называется затяжкой (рис. 5).

 

Висячие стропила в коньке соединяют простым прорезным шипом или вполдерева.

Для стропил можно использовать только древе­сину первого сорта без сучков. Толщина древесных материалов, из которых изготовляют стропила, за­висит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли и т. д.

Если вы решили сделать двускатную крышу, то вам необходимо соорудить одинаковые стропильныеноги с отесанной верхней стороной у каждого скоса крыши и установить их строго на одной горизонтали. Сделать это можно при помощи специального шаб­лона, который изготавливается следующим образом. Возьмите тесину, равную по длине затяжке, и к ее середине строго перпендикулярно прибейте вторую тесину. По уклону крыши отмерьте на ней вершину конька и прибейте две стропильные ноги из теса. На нижнем конце шаблона и на затяжке отметьте места нужных врубок.

Бревна для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если соединение ока­жется неудачным.

Прежде всего сделайте врубку на нижних концах стропил, соедините их с затяжкой или мауэрлатом. Затем врубите верхнюю часть, отрезая излишки древесины, и разберите.

Мауэрлатами называют балки, укладываемые по всему периметру наружных стен. На них при помощи шипов и гнезд крепят стропила. Сначала устанавли­вают две крайние пары стропильных ног с соединен­ными верхними концами, затем по их коньку натяги­вают шнур или прибивают доску и устанавливают промежуточные стропила, тщательно выравнивая их. Для экономии древесины вместо сплошных мауэрла­тов можно использовать и отдельные бруски.

Чтобы крышу не подняло ветром, стропила обя­зательно скрепляют со стеной. Для этого на стропила надевают хомут из проволоки толщиной 4—6 мм или вьют из тонкой проволоки тросики и крепят к косты­лям, заделанным в стены.

Для предохранения стен гаража от дождя и мок­рого снега нужно оборудовать карниз, удлинив для этой цели стропильные ноги (если они не выходят за пределы стен) на величину карнизного свеса при помощи деревянных обрезков и прикрепив к ним доски карни­за. Ширина карниза должна быть не меньше 55 см.

Карнизы к стенам необходимо присоединять как можно плотнее, без щелей. На рис. 6 изображено три вида карнизов.

 

Деревянный настил, или обрешетка, является основой для кровли. Обре­шетка может быть сплош­ной или выполненной враз­

рядку. При сплошной обрешетке, как в нашем случае, доски обычно укладывают на стропила горизонтально к коньку. Однако лучше, если сначала на стропила горизонтально к коньку уложить через 50—100 см бруски, а на них настелить доски вдоль спуска.

Доски для обрешетки должны быть не ниже вто­рого сорта, без сучков, шириной 40-50 мм. Нельзя использовать сырую древесину, т. к. она со временем рассыхается, а рулонная кровля от сырой древесины быстрее изнашивается. Поэтому древесный материал для обрешетки желательно хранить под навесом, а после устройства обрешетки сразу же приступить к кровельным работам.

Кровельными материалами, наиболее подходя­щими для покрытия гаража, являются рулонные материалы, например пергамин, рубероид и толь. Мы рекомендуем вам использовать рубероид.

Долговечность рулонных кровель колеблется в ши­роких пределах и зависит в первую очередь от качества основания, применяемых материалов, технологий про­изводства кровельных работ и эксплуатации.

Для рулонной кровли требуется жесткое и ровное основание. Кладут такую кровлю в сухую, теплую и безветренную погоду. Делать это осенью или зимой не рекомендуется.

Кровельный материал, в нашем случае рубероид, перед укладкой необходимо в течение суток выдер­жать в раскатанном виде. Если же у вас нет такой возможности, то вы можете просто перемотать его в противоположном направлении.

Крышу гаража необходимо покрыть рубероидом в три слоя. Для наклейки рубероида на основание, а также для склеивания полотнищ используют горя­чую мастику, в состав которой входят нефтяной би­тум и наполнитель.

Наполнители бывают волокнистые и пылевидные. Лучшим волокнистым наполнителем считается асбест. Пылевидные наполнители: шлаковая или кирпичная пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, древесные опилки. Если вы хотите получить хорошую мастику, то используйте комбинированный наполнитель (одна часть волокнистого и две части пылевидного наполнителя).

В качестве вяжущего вещества для горячей ма­стики применяется битум марок БН-3, БН-4, БН-5 и сплавы из них. Мастика состоит из 80790% битума и 10—20% наполнителя.

Мастику готовят следующим образом: в котел заг­ружают битум и нагревают его до 200^—220 "С, затем добавляют наполнитель и хорошо перемешивают. При нанесении мастики на основу или рулонный материал ее температура должна быть не меньше 160 °С.

Перед наклейкой нижнюю сторону материала очи­щают полностью, а лицевую — на ширину наклейки.

Сухое деревянное основание для кровли очищают от пыли и грязи. Затем готовят грунтовку, щеткой или кистью наносят ее на основание.

Грунтовка производится для заполнения пор в дре­весине и создания прочных связей для последующих покрытий. Древесные материалы обычно грунтуют олифой с небольшим добавлением красителя. Окра­шенная олифа лучше видна на материале, и это позволяет равномерно распределять грунт по всей поверхности и избегать пропусков. Грунтовать надо в двух направлениях: сначала поперек волокон, за­тем — вдоль.

Как только грунтовка высохнет, можно готовить мастику. Готовую мастику равномерно наносят поло­сами по ширине рубероида. Вслед за наносимой ма­стикой раскатывают рулон рубероида и приглажива­ют его (рис. 7).

Второй слой кровли наклеивают так, чтобы его кромки перекрывали кромки ранее наклеенного ма­териала примерно на 10 см. Так же, перекрывая кромки, наклеивают и третий слой.

Применяя горячую мастику, будьте очень осторожны.

При наклейке полос кровли, нахлестываемых на уже наклеенное, надо строго следить за тем, чтобыразмер нахлестки был одинаков по всей длине. В про­тивном случае его необходимо выровнять.

При наклейке рубероид нужно перебрасывать за конек примерно на 15 см. Рубероид также должен спускаться на 10 см ниже карнизного свеса и завора­чиваться под ним.

Чтобы наклеиваемый рубероид не пузырился, его необходимо хорошо разглаживать, а края тщатель­но промазывать мастикой. Плохо прижатый край по­лотна может пропускать влагу, которая в зимний период будет замерзать и тем самым разрушать кровлю.

Наружную поверхность рубероида необходимо хорошо очистить и покрыть 5-миллиметровым слоем битумной мастики, в которую нужно втоптать горя­чий окатанный мелкий гравий или густой слой круп­ного песка.

Кровлю гаража можно также сделать из плоских асбестоцементных плиток (искусственный шифер) или волнистых асбестоцементных листов.

В этих случаях обрешетки делаются несколько иначе. Обрешетка под асбестоцементные плитки дол­жна быть сплошной и не очень толстой (2,5 см), а ее ширина не должна превышать 12 см.

Под асбестоцементные волнистые листы чаще всего выполняют обрешетку из мерных брусков сечением 6x6 см. Для настила применяют бруски высотой 63 и 60 мм. Под настил желательно подложить толь или рубероид толщиной 3 мм. Обрешетка должна быть выполнена так, чтобы продольный нахлест листов был плотным и листы прочно лежали на ней.

Асбестоцементные плитки завоевали популяр­ность благодаря своей долговечности, легкости и ог­нестойкости. Плитки бывают краевые и фризовые, они отличаются друг от друга массой и размером, но толщина у них одна — 4 мм. В плитках имеются от­верстия для противоветровых кнопок. Чаще всего встречаются серые плитки, но бывают и красные, зеленые и светло-коричневые. К основанию плитки крепятся толевыми гвоздями и противоветровыми кнопками, а иногда противоветровыми скобами.

Гвозди забивают так, чтобы шляпка немного не доходила до плитки. Оставшееся пространство за­полняют медной или алюминиевой проволокой, нави­вая ее вокруг вбитого гвоздя. Такая своеобразная пру­жина плотно прижимает плитку к опалубке.

Крепежные детали должны быть изготовлены из нержавеющих или оцинкованных материалов. Скобы могут быть медные или из оцинкованной кровельной стали, согнутой вдвое.

Противоветровые кнопки делают из нержавеющей проволоки, например медной. Для этого используют круглую палочку длиной 10-15 см, диаметром 2 см, с отверстием длиной 2,5 см, диаметром отверстия от 0,26 до 0,3 см и вырезом. Проволока вставляется в от­верстие, которое определяет длину кнопки. Затем про­волоку загибают так, чтобы она попала в вырез. Пос­ле этого проволоку обертывают вокруг палочки, а излишки удаляют с помощью кусачек.

Если у вас нет нержавеющих гвоздей, то вы мо­жете применить и обычные, но при этом их обяза­тельно нужно покрыть масляной краской или двумя слоями горячего битума.

В процесе работы вам потребуются не только целые плитки. Разрубить их можно следующим об­разом. Приставьте линейку к линии отреза, крепко ее прижмите и быстрым движением заостренным на конус стальным напильником прочертите линии с двух сторон. Плитку положите на край стола строго по прочерченной линии и сильно ударьте по ней.

Волнистые листы в пять раз больше плоских. К ним дополнительно изготовляют детали в виде уголков, лотков и коньковых элементов (если крыша двускатная).

Количество стыков при укладке волнистых листов меньше, чем при укладке плоских плиток. Следова­тельно, кровля имеет большую водонепроницаемость.

Лицевая сторона волнистых асбестоцементных листов всегда гладкая. Каждый волнистый лист кре­пят к основанию тремя-четырьмя гвоздями или шу­рупами. В гребнях волн для гвоздей предварительно сверлят отверстия, которые должны быть чуть боль­ше диаметра гвоздей.

Плоские плитки и волнистые листы укладывают­ся разными способами.

Покрытие плоскими плитками может осуществ­ляться по диагонали внахлестку. Для этого при по­мощи шнура, обработанного мелом, на обрешетке отбивают линии, образуя сетку, по которой уклады­вают плитки. Линии должны быть строго перпенди­кулярны друг к другу. Нижние концы первых плиток можно крепить скобами или кнопками.

Кровельные работы с использованием противовет- ровых скоб ведутся следующим образом. На неболь­шом расстоянии от края спуска (3 см) по туго натя­нутому шнуру при помощи толевых гвоздей крепят противоветровые скобы. После закрепления скоб к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 0,8 см. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Рейка помогает немного поднять свисающие концы крайних плиток.

Плитки необходимо класть на расстоянии 3-4 мм друг от друга, т. к., расширяясь от нагревания или сужаясь, они. должны легко скользить по гвоздям. В противном случае они могут полопаться.

Плитки каждого следующего ряда должны пере­крывать своими кромками ранее уложенные плитки на 7,5 см.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на кры­ше, между ними всегда остается много мелких ще­лей. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку желательно настелить слой толя, рубероида или пер­гамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционно­го материала перекрывались не менее чем на 7 см. Если это невозможно, то швы между уложенными плитками рекомендуется промазать цементным ра­створом с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. д. При необходимости цементный раствор можно ок­расить в цвет плиток, добавив в него сухие строи­тельные краски.

Кровлю из волнистых листов укладывают горизон­тальными рядами, при этом надо следить, чтобы кромки листов перекрывались на величину волны. Каждый вышележащий ряд должен находить на нижележа­щий на 12-14 см.

Свесы карнизов можно делать двумя способами: сразу из волнистых листов или предварительно обо­рудуя желоб из оцинкованной кровельной стали. Во втором случае первый волнистый лист укладывают на карнизный свес с напуском не менее 10 см.

Листы шифера на свесе карнизов крепят стальны­ми оцинкованными противоветровыми скобами, кото­рые должны находиться точно против верхнего греб­ня волны.

Волнистые листы можно укладывать вразбежку, в этом случае их продольные кромки находятся в раз­ных местах, или с совмещением кромок по всей длине.

Зазоры между листами замазывают цементным ра­створом с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. п.

• Вперёд >