Строительство дома

Малярные работы

• 

    Шпаклевку приготовляют по мере надобности в нужном количестве. Для ее приготовления нужно брать материалы самого тонкого помола, иначе на поверхности будут образовываться царапины и не­ровности. Нормальной густоты шпаклевка хорошо прилипает к шпателю и держится на вертикальной поверхности. Наиболее проста в приготовлении мас­ляная шпаклевка, состоящая из 70% мела и 30% оли­фы. Ею можно шпаклевать изделия, находящиеся как внутри, так и вне помещения.

    Подмазочные составы используют для подмазки мелких дефектов на оштукатуренных и других по­верхностях. Обычно они состоят из тех же раство­ров, что и штукатурка. Предварительно расчищен­ные и смоченные водой трещины замазывают раствором или подмазкой, затирают и зачищают.

    Проолифу и масляную грунтовку применяют под масляные и эмалевые краски. Проолифа — это нане­сение олифы в чистом виде или с добавлением на один литр 50—90 г сухой краски. Ее нужно делать перед шпаклеванием сплошным слоем без пропусков.

    Шлифование применяется для снятия шерохова­тостей, образующихся после грунтовки и особенно после шпаклевки, и обеспечения качественной по­верхности для окраски.

    Окрашивание

   После шлифования приступают к окрашиванию. Если оно производится масляной краской, ее необходимо предварительно развести олифой, если краска густо­тертая. Купленная в магазине и уже готовая к упот­реблению краска должна быть хорошо размешана.

    Краску набирают на конец кисти, слегка отжима­ют ее о проволочную перекладину и наносят ровным, широким мазком вдоль обрабатываемой поверхности. Затем растушевывают (легкими прикосновениями растирают кистью) поперек мазка и окончательно красят снова вдоль. Чем лучше растушевывается краска, тем прочнее ее связь с поверхностью. На вертикальной поверхности первый мазок делают вниз.

    Для получения гладких поверхностей кисть ведут ровно и плавно вдоль волокон.

    Всякую краску надо наносить тонким, равномер­ным слоем. Особенно это важно для масляных красок. Вместо одного толстого слоя лучше нанести два или три тонких, давая каждому хорошо высохнуть. Тол­стый слой краски может неравномерно высыхать, и покрытие окажется сморщенным.

    Металлические и деревянные поверхности перед окрашиванием нитрокрасками готовят так же, как и под масляные краски, но грунтовку и шпаклевку делают специальными, имеющимися в продаже нит- рогрунтовками и нитрошпаклевками.

    Нитрокраски выпускаются обычно в готовом для употребления виде. Поскольку они сохнут очень бы­стро, то красить ими следует в быстром темпе вдоль волокон два раза с перерывами в 40-50 минут.

    Лучше всего нитрокраски наносить с помощью специальных пистолетов-распылителей.

    Следует иметь в виду, что пары нитрорастворите- лей вредны для здоровья, поэтому применение нитро­красок в домашних условиях ограничено. Помещение, где производится работа, нужно хорошо проветрить.

    Окрашенную масляной краской поверхность иног­да покрывают масляным лаком для придания ей боль­шей глянцевитости. Лак наносят на тщательно очи­щенную от грязи, пыли и жира поверхность, иначе он к ней не пристанет. Перед самым началом лакиров­ки поверхность следует протереть тряпкой, слегка смоченной смесью олифы со скипидаром или уайт- спиритом (в равных количествах).

    Лак можно наносить только после полного высы­хания масляной краски. Обычно лакируют в два слоя.

    Первый слой лака шлифуют мелкой шкуркой (лучше всего неновой), а после просушки наносят второй слой.

    Лак следует набирать на кисть понемногу, чтобы он не капал. Лакировка производится длинными ров­ными мазками, тонким слоем, так, чтобы не прово­дить два раза по одному месту. Кисть должна быть все время наполнена лаком, тогда он будет сам рас­текаться по поверхности, без растушевки.

    Перед окрашиванием необходимо проверить краску на образце: если окрашивается древесина, то в каче­стве образца используется кусочек такой же древе­сины, если окраске подлежит штукатурка — кусок штукатурки.

    Не рекомендуется смешивать краски при элект­рическом свете или на солнце и сливать вместе ос­татки разных красок.

   Во время малярных работ руки желательно ос­вободить от банки с краской. Например, закрепив банку при помощи струбцины и изоляционной ленты на верху лестницы. Или поставив банку на специаль­ную деревянную полочку, предварительно устроен­ную на стремянке.

    Для окраски кирпичных стен, как правило, ис­пользуют известковую побелку. Но более надежны и долговечны силикатные, цементные и полимерные красочные составы. Во всех случаях предпочтение следует отдавать краскам, не содержащим раствори­теля, т. к. краски с растворителем медленно просы­хают на кирпичной стене.

    Кирпичные стены из силикатного и лицевого кир­пича не требуют дополнительной отделки. На таких стенах декоративность швов можно подчеркнуть бе­лой, серой или черной краской.

    Лакировка

    Лакировка относится к покрытиям, не закрываю­щим текстуру древесины. Она называется столярной (прозрачной) отделкой и производится лаками (спирт- товыми, масляными), нитролаками и олифой. Пред­варительно поверхность окрашивают водными или спиртовыми красками или специальными протравами (морилками), чтобы изменить цвет и лучше выявить текстуру. Таким образом поверхности из простых пород древесины можно окрасить под ценные породы.

   Чаще других применяется протравливание в ко­ричневый цвет, который придает древесине вид до­рогого орехового дерева. Березу следует окрашивать ореховым бейцем (5-6%-ный раствор), сосну и липу — марганцовокислым калием (0,2%-ный раствор), ель — хлористым калием. Березу и ольху можно протра­вить под красное дерево раствором красного бейца или бисмарка (1%-ный раствор).

   В любые цвета можно окрасить древесину анили­новыми красками, растворяя их в горячей воде.

   Следует учитывать, что торец доски или бруска более гигроскопичен, впитывает краску интенсивнее, чем ос­тальные части, и поэтому приобретает более темный цвет. Поэтому торцевые части перед окраской следует смачивать водой, чтобы они пропитались заранее.

    Протравленная поверхность должна сохнуть не ме­нее четырех часов, после чего ее окончательно шли­фуют самой мелкой стеклянной шкуркой или пемзой.

   Перед нанесением лака поверхность следует заг­рунтовать. При работе со спиртовым лаком употреб­ляют восковую мастику. Ее можно приготовить из 40% воска и 60% скипидара (желтоватый цвет) или 60% парафина и 40% уайт-спирита (бесцветная).

    Так как скипидар и уайт-спирит — легко воспла­меняющиеся жидкости, то при изготовлении мастик следует соблюдать необходимую осторожность.

    Воск и парафин нарезают мелкой стружкой и рас­плавляют, как клей, в двойной посуде с водой (водя­ной бане). Затем посуду снимают с огня, сливают скипидар или уайт-спирит и размешивают состав до получения однородной массы. Мастику наносят на поверхность древесины жесткой щеткой или тампо­ном, а затем втирают суконкой при температуре, не ниже комнатной.

    Грунтовку под масляный лак приготавливают, смешивая одну часть масляного лака с двумя частями скипидара и добавляя в полученную смесь зубной порошок с тальком до необходимой вязкости.

    Для нитролаков пользуются специальными грун­товками, которые продаются в магазинах.

    Грунтовку наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20^_30 минут лишнюю массу удаляют тряпкой из грубой ткани. Удалять надо движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой или тряпкой.

    После высыхания грунтовки поверхность оконча­тельно шлифуют мелкими стеклянными шкурками и тщательно очищают от пыли.

    Спиртовой лак наносят тампоном, который делают из куска ваты, обернутой в двойной слой простиран­ной марли или трикотажный лоскут. Тампон держат за концы ткани всеми пальцами правой руки.

    Масляный лак и нитролак наносят мягкой кистью.

    Процесс лакировки заключается в нанесении не­скольких тонких слоев лаков. После высыхания каж­дого слоя, за исключением последнего, поверхность шлифуется мелкой шкуркой. Лак наносят вдоль воло­кон примыкающими друг к другу полосами. На тампон или кисть нажимают равномерно, не прерывая рабо­ты и не останавливаясь на одном месте. Нельзя дваж­ды проходить по одному месту до полного высыха­ния предыдущего слоя.

    При сухой древесине и хорошо подготовленной по­верхности вполне достаточно 2-3-слойного покрытия спиртовыми и масляными красками. Что касается нитро­лаков, то следует иметь в виду, что, чем больше будет нанесено слоев, тем ровнее получится поверхность.

    Разные лаки сохнут неодинаково. Быстрее всего высыхают нитролаки (10—40 минут), медленнее — спиртовые (до 2 часов) и очень медленно — масляные (1—3 суток). Зато они дают самую блестящую и стой­кую пленку.

    Полировка

    Полировку производят в двух случаях: после на­несения спиртового лака для придания блеска и вме­сто лакировки. В последнем случае это наиболее высококачественный вид прозрачной отделки, при котором строение древесины и ее цвет выявляются наиболее отчетливо. Однако так же отчетливо будут заметны и дефекты. Поэтому подготовку поверхности перед полировкой следует проводить с особой тща­тельностью.

    Следует иметь в виду, что полированная повер­хность боится сырости и резких колебаний темпера­туры, поэтому полировке подлежат только изделия, используемые внутри гаража.

    Полировать можно только совершенно сухую дре­весину, не допуская попадания влаги в процессе ра­боты, иначе на полированной поверхности появятся белесые пятна. Хорошо полируются только мелко­пористые породы дерева — орех, клен, береза, оль­ха, липа. У дуба и ясеня крупные поры, и их обычно не полируют.

    Полировка производится политурой с помощью тампона из ваты, обернутого в байку, фланель или легкое сукно. Тампон, слабо смоченный политурой, ведут по поверхности быстрыми круговыми движе­ниями, не задерживаясь на одном месте. К концу полировки тампон должен описывать восьмерки в по­перечном и продольном направлениях. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не из­расходуется весь запас политуры. Работу вновь смо­ченным тампоном начинают с края изделия, а закан­чивают соскальзывающим в сторону движением. Очень важно отработать такое движение, иначе по краю будут оставаться следы. Перед каждой полировкой на тампон необходимо капнуть одну-две капли подсол­нечного или льняного масла — тампон будет легче скользить по поверхности, не прилипая к ней.

    При полировке после спиртового лака достаточ­но двух-трех слоев политуры. При полировке без лака необходимо нанести на поверхность большое ко­личество тончайших слоев политуры. Чем больше сло­ев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.

    При полной полировке без лака протравленную и огрунтованную поверхность покрывают тонким сло­ем сырого льняного или подсолнечного масла, сушат не менее суток, затем шлифуют мелкой шкуркой и тщательно удаляют пыль. Затем начинают полиро­вать вышеописанным способом. После нанесения каж­дого слоя поверхность сушат не менее 48 часов, а пе­ред последним слоем — 6 суток. Чтобы придать изде­лию зеркальный блеск, поверхность протирают там­поном, смоченным в спирте.

• < Назад
• Вперёд >