Строительство дома

     Окна в гараже обычно располагаются в верхней части боковых стен. Они, как правило, небольшого размера, имеют вид прямоугольников, вытянутых по горизонтали. Мы рекомендуем вам сделать окна гара­жа из стеклоблоков, т. к. они более прочные, чем обычные.

    Вы можете также воспользоваться стеклопакетами.

    Стеклопакеты устанавливают на замазке или ре­зиновых, пластмассовых профилированных проклад­ках и закрепляют металлическими штапиками.

    Стеклоблоки устанавливают без переплетов на це- ментно-песчаном или полимерно-цементном растворе.

    В деревянных переплетах стекло обычно укреп­ляют при помощи металлических шпилек или дере­вянных штапиках на замазке.

    Перед остеклением фальцы необходимо предва­рительно очистить от пыли и грязи. Стекло в пере­плетах должно перекрывать не более чем на ³/₄ их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца оставляют зазор не более 2 мм. Слой замазки между стеклами и фальцем следует накладывать равномер­но, толщиной не менее 2~3 мм.

    Замазка, используемая при остеклении, должна быть атмосферостойкой и сохранять пластичность при применении.

    Для остекления деревянных переплетов замазку изготовляют из натуральной олифы и молотого сухо­го мела.

    Очень часто вместо замазки при остеклении при­меняют резиновые прокладки П-образной формы.

    Резина, которая используется для прокладок, должна иметь сопротивление разрыву не менее 6 МПа и относительное удлинение не более 24%.

    Обычно стекло в таких переплетах укрепляют клиновыми зажимами, кляммерами или металличес­кими штапиками на винтах.

    Клиновые зажимы или кляммеры устанавливают на расстоянии 300 мм друг от друга. Металлические штапики ставят на резиновые прокладки или на фальцы, предварительно промазав их замазкой.

   Используют также при остеклении резиновые или пластмассовые уплотнители, которые устанавлива­ют в металлический каркас путем постукивания де­ревянным молотком.

    Чтобы облегчить установку стекла, нужно снять фаску при помощи наждачного камня по его пери­метру. После установки стекла в уплотнитель встав­ляют замок, который изготавливают из материала уплотнителя.

    Пластмассовые уплотнители изготавливают из эластичных синтетических каучуков. Эти каучуки об­ладают такими свойствами, как долговечность, атмосферостойкость, устойчивость к предельным тем­пературам и солнечной радиации.

    Ворота в гараже вы можете поставить металли­ческие или деревянные. Предпочтение, как правило, отдается последним, т. к. металлические в жаркую погоду сильно нагреваются, что приводит к неудоб­ству их эксплуатации. К тому же металлические ворота довольно быстро ржавеют и их приходится менять. У них есть и еще один недостаток — при резких пе­репадах температуры в зимний период они способ­ствуют конденсации влаги внутри гаража, что при­водит к порче некоторых металлических деталей автомобиля.

    Можно оборудовать гараж не одной, а двумя па­рами створчатых деревянных ворот [рис. 1). Одни обеспечат вам выезд на улицу, а через другие вы сможете попасть на расположенную на вашем учас­тке площадку для профилактических работ.

    Не забудьте во время строительства немного сме­стить створки ворот к одной из стен. В этом случае вам будет удобнее выходить из машины внутри гаража.

    Размер створок ворот должен составлять пример­но 180 X 170 см. Лучше всего соорудить ворота из деревянного каркаса, обшитого вагонкой, то есть дос­ками в фальц. Раньше вагонку выпускали фигурной, сейчас же ее делают гладкой. Но гладкую вагонку можно превратить в фигурную. Для этого рубанком нужно скруглить кромки, а при помощи шпунтубеля с самой узкой железкой прострогать пазы с обеих сторон.

    Продающийся в магазинах металлический шпун­тубель можно усовершенствовать, закрепив на нем направляющую планку.

    Ворота можно обшить и обычными обрезными досками одинаковой ширины, выбрав так называемую четверть. Кстати, таким доскам тоже можно придать вид вагонки.

   В одной из створок ворот, выходящих на .ваш участок, целесообразно предусмотреть калитку с внут­ренним замком.

    Ворота, выходящие на проезжую часть, жела­тельно оборудовать снизу съемной доской, благодаря которой вы сможете легко открыть ворота даже зимой, при сильном заносе снега.

    Мы предлагаем вам сделать распашные ворота, но вы можете поставить и шторные. Все зависит от вашего желания.

   Об изготовлении коробок, к которым будут кре­питься ворота, и оконных коробок (если вы решили изготовить их сами, отказавшись от использования стеклопакетов), необходимо рассказать подробнее.

    Оконные коробки бывают одинарные — для встав­ки одного переплета и двойные — для двух перепле­тов. Изготавливаются они или отдельно для каждого переплета, или сразу для двух переплетов. В кирпичных зданиях, как в нашем случае, оконные коробки собира­ются на шипах и вставляются в оконный проем.

    В оконном проеме отдельные коробки устанавли­вают на расстоянии 100-200 мм друг от друга. В брус­ках коробки делают четверти глубиной от 15 до 25 мм и шириной, равной толщине брусков переплета. На ребре нижнего бруска наружной коробки проделыва­ют паз шириной 20 и глубиной 10 мм, и в этом пазу крепят слив из кровельной стали.

   Изготавливают коробки следующим образом. Заго­тавливают бруски одинаковых размеров и одинаковой формы. На них размечают и выделывают четверти и пазы. На концах брусков делают шипы, проушины и собирают коробку. Клей при сборке коробки обычно не применяют.

    Коробки для кирпичных зданий, изготовленные из досок толщиной 40-60 мм, смолят с тыльной сторо­ны — обивают в два-три слоя толем или покрывают битумом. Коробку вставляют в оконный проем, вы­равнивают по горизонтали и проверяют уровнем, а вертикальные бруски выравнивают по отвесу или также при помощи уровня. Затем коробку закрепля­ют ершами, вбивая их в швы кладки или в бобышки.

    Коробка для ворот изготавливается из досок тол­щиной 50-60 мм и шириной не менее 100 мм. В заго­товках, также как и в брусках оконных коробок, делаются четверти глубиной, равной глубине двери, и шириной 15-30 мм. Готовые детали соединяют друг с другом строго под прямым углом прямыми либо косыми шипами.

    Устанавливают коробку так же, как и в оконных проемах, строго выравнивая по вертикали или гори­зонтали с помощью угольника, отвеса или уровня. Вы­ровненную коробку закрепляют клиньями, а затем ершами, вбивая их в швы кладки.

    Оконные переплеты и ворота обычно изготавли­ваются больших размеров, чем расстояния между параллельными сторонами в коробках, так как их за­частую приходится подгонять, снимая излишки дре­весины. Навешивать на петли переплеты и ворота, а также прикреплять ручки, задвижки, врезать зам-*- ки можно только после соответствующей подгонки.

     Для того чтобы сделать правильную подгонку, надо сначала измерить расстояния между четвертями ко­робки и перенести эти расстояния на переплет. Затем необходимо срезать лишнюю древесину так, чтобы переплет плотно входил в коробку.

    Подгонка ворот почти ничем не отличается от подгонки переплета. Створки ворот плотно соединя­ют и переносят на них все необходимые размеры. Затем срезают лишнюю древесину.

    После подгонки переплеты и створки ворот наве­шивают на петли, выбираемые по размеру. Петли можно крепить только шурупами, при этом шурупы должны плотно входить, в отверстия в петлях.

    Петли для навешивания переплетов бывают шар­нирными и полушарнирными. Они состоят из двух по­ловинок и стержня. Шарнирные петли, в свою оче­редь, делятся на съемные (с вынимающимся стержнем) и глухие. Полушарнирные могут быть только съем­ными, с закрепленным стержнем в одной из полови­нок. Съемные петли более удобны. Для уменьшения трения на стержень между половинками петли жела­тельно надевать латунное или бронзовое колечко. Размеры применяемых петель зависят от размера створки ворот или переплета.

    Шарнирные петли используются на переплетах или створках ворот, открывающихся в разные сторо­ны. Левые полушарнирные петли крепят на перепле­тах или створках, открывающихся в левую сторону, правые — в правую. Узнать, где какая, можно, толь­ко сняв половинку со стержня и посмотрев на ту половинку, в которой остался стержень. Если стер­жень будет с правой стороны — петля правая, если же с левой — то петля левая.

    Петля должна находиться от угла коробки, створ­ки ворот или переплета на расстоянии своей длины, однако в таком месте переплета или створки ворот, где нет шипов. Если шипы есть, то петлю прикреп­ляют ниже их не менее чем на 1 см.

    Выбрав место для прирезки петли, устанавлива­ют ее в этом месте параллельно кромке бруска и об­водят карандашом. Из обведенного места при помощи стамески вырезают древесину на толщину, равную толщине половинки петли. Затем половинку петли ставят на место, намечают шилом строго по центру отверстий места для шурупов и завертывают один или два шурупа. Закрепив две половинки петель в ко­робке, приставляют створку ворот, прижимают ее к верхней четверти с помощью клиньев и отмечают на створке ворот карандашом положение закрепленных на коробке половинок петель. Между этими отметка­ми поочередно помещают вторые половины петель и обводят их карандашом. При помощи стамески так же вырезают древесину, крепят вторые половинки петель одним или двумя шурупами и навешивают створку ворот. Отрегулировав створки так, чтобы они свободно открывались, и исправив выявленные не­точности, завертывают остальные шурупы.

    Замки, как и петли, могут быть левосторонними и правосторонними. Вы можете поставить замок на любую створку ворот по вашему желанию. Замки бывают накладными, врезными и висячими. Наклад­ной замок устанавливают обычно на высоте 150 см от пола, а врезной — на высоте 90~ 100 см, в зависимо­сти от конструкции.

    Порядок установки замка обычно описывается в прилагаемой к нему инструкции, но какой бы вы замок ни ставили, вам потребуются карандаш, ли­нейка, дрель с цилиндрическим или винтовым свер­лом, долото или узкая стамеска, киянка и отвертка.

    Замки крепят к боковому бруску открывающейся створки. Как размечать полотно створки, указывает­ся в инструкции к замку.

    Наиболее просто устанавливаются накладные зам­ки. Они привертываются шурупами к поверхности створок с внутренней стороны, и для их установки требуется только просверлить отверстие для по­водковой планки. Замок помещают на край створки и привертывают шурупами. Точно так же на другой створке привертывают -запорную коробку.

   Иногда ширина створки больше, чем длина повод­ковой планки. Тогда замок приходится утоплять в створ­ке на некоторую глубину. В этом случае на створку наносятся контуры замка и лишний материал выру­бается стамеской.

    Для висячих замков к створкам ворот приверты­вают накладки, ушки или кольца. В простейшем слу­чае они крепятся с внешней стороны гвоздями или шурупами.

    Сложнее, зато надежнее крепить их с боковой стороны створок. В этом случае для них стамеской выдалбливают гнезда, чтобы сделать их заподлицо с поверхностью.

   Наиболее сложной является установка врезного замка. Тут требуются определенные столярные навыки.

    Замок врезается в боковой торец створки. Если створка имеет ручку со скважиной для ключа, то местоположение замка определяется этой ручкой. Если ручка без скважины, местоположение замка опреде­ляется самим работающим.

    Для разметки замок плашмя прикладывают к створ­ке по месту его будущего расположения так, чтобы отверстие для ключа совпало с отверстием в ручке. Если ручка другой конструкции, то отверстие для ключа накалывают шилом на створке. Затем обводят контуры замка. Разметочные линии переносят с помо­щью угольника на торец створки, измеряют толщину замка и размечают ее на торце. Надо стараться раз­метить так, чтобы замок находился точно в середине торца двери.

    Затем делают гнездо для корпуса замка. Удобнее всего его сначала высверлить, а затем выровнять стамеской. Это сбережет силы и послужит гарантией точности работы. Сверло должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо следует вы­рубать, что называется, впритирку, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют в него замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть заподлицо с поверхностью.