Устройство освещения в подвесные потолки

• 

       При устройстве современных подвесных потолков не­избежно возникают вопросы: какое освещение выбрать, какие светильники использовать и как это все правильно сделать.

 

        Многопозиционное освещение обычно устраивают при помощи встраиваемых точечных светильников чаще все­го с галогеновыми лампами. Пучок света встроенных в потолок светильников чаще всего направлен строго к полу, однако в продаже имеются и конструкции с регулируемым углом поворота.

       Как правило, корпус точечных светильников изготав­ливается из металла, стекла, латуни и термопластика. Осо­бую привлекательность светильникам придают специаль­ные покрытия — полированная латунь, матовая латунь, хром, матовый хром, черный хром, бронза.

       Для декоративной фоновой подсветки многоуровневых потолков чаще всего используются люминесцентные лам­пы, реже — дюралайт и неон.

       Выбор точечных потолочных светильников очень ве­лик. Если вы остановили свой выбор на светильниках с обычными лампами накаливания, то имейте в виду, что арматура «заберет» от высоты потолка от 8 до 12 см. Кон­струкция светильника для ламп накаливания бывает двух видов: открытого и закрытого, с защитным кожухом. Кожух служит защитой от конденсата, поэтому такой светильник можно использовать во влажных помещениях. Кроме того, конструкция точечного светильника под лампу накаливания может быть поворотной или неповопотной.

 

     На рисунке буквами обозначены: А — внешний диаметр светильника; 

В — глубина установки; С — диаметр поса­дочного отверстия.

      Светильники с галогеновыми лампочками имеют не­оспоримое достоинство: при монтаже таких светильников подвесной потолок опускается всего на 3,5—6 см, потому что они меньше светильников с обычными лампочками. Понятно, что их гораздо удобнее и выгоднее применять в помещениях с невысокими потолками. Плафон может быть открытым или с защитным стеклом, предохраняю­щим саму лампочку от грязи и пыли.

 

        При выборе подходящего светильника нужно обращать внимание на показатель его защиты IP, который указыва­ет, где можно устанавливать такой прибор, а где не следу­ет. Показатель состоит из двух цифр. Первая показывает защиту от проникновения твердых частиц внутрь конст­рукции светильника:

1  — размером от 50 мм;

2  — размером от 12 мм;

3  — размером от 2,5 мм;

4  — размером от 1 мм;

5  — защита от пыли;

6  — полная защита от пыли;

0  — защиты нет.

       Вторая показывает защищенность от влаги:

1   — от вертикально падающих капель;

2   — от капель воды, падающих под углом 15°;

3   — от наклонно падающих брызг, угол наклона до 60°;

4   — от брызг;

5   — от водяных струй;

6   — от мощных водяных струй;

7   — от временного погружения в воду;

8   — от продолжительного погружения в воду;

0 — защиты нет.

       Таким образом, если в инструкции указан показатель IP54, это означает, что светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника пока­затель защиты не указан, то подразумевается, что 1Р равен 20. То есть он защищен от проникновения частиц с диа­метром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты. Согласно принятым техническим правилам, в жилых до­мах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифици­руются как сухие помещения.

      Световая отдача галогеновых ламп составляет 14— 30 лм/Вт. Они относятся к источникам с теплой тонально­стью, но спектр их излучения ближе к спектру белого све­та, чем у ламп накаливания. Благодаря этому прекрасно «передаются» цвета мебели и интерьера в теплой и нейт­ральной гамме, а также цвет лица человека.

       До стеклянной поверхности лампы лучше не дотраги­ваться голыми руками, так как на ней остаются жирные пятна, что может привести к оплавлению в этом месте стекла колбы. Лампу необходимо брать, используя кусок чистой ткани. Если колба чем-то испачкана, то нужно протереть ее медицинским спиртом.

     Температура колбы может достигать 500 °С, поэтому следует соблюдать нормы противопожарной безопаснос­ти при установке ламп (например, обеспечить достаточное расстояние между поверхностью перекрытия и подвесным потолком).

       Большая часть галогеновых источников работает в 12-вольтовом режиме, для обеспечения которого требует­ся установка понижающего трансформатора (он легко мас­кируется при установке подвесных потолков). Но есть и другая возможность: набор низковольтных «галогенок» с трансформатором можно заменить специальными галогеновыми лампами, рассчитанными на 220 вольт.

       Как правило, все фирмы, торгующие точечными све­тильниками, продают и лампочки, и трансформаторы. Причем стоимость такого трансформатора сопоставима со стоимостью полного комплекта осветительной арматуры с лампочками. Попытка сэкономить приводит к плачев­ным результатам — дешевые «восточные» изделия громко гудят и быстро выходят из строя. А вот дорогие качестзенные трансформаторы не только надежны, но и внешне интересны. Часть из них снабжена весьма привлекатель­ными корпусами, служащими дополнительным элементом декора.

       Впрочем, обычно трансформаторы помешаются за гип­сокартонные листы фальшпотолка. Установка и доступ к ним осуществляется через отверстия для светильников.

       Решить, какой именно трансформатор потребуется, очень просто. Мощность используемых лампочек умножа­ется на их количество, и полученный результат увеличи­вается на 20% (запас мощности). Но следует иметь в виду, что рекомендуется устанавливать трансформатор неболь­шой мощности на группу лампочек, поэтому для устрой­ства освещения в одной комнате потребуется несколько трансформаторов. Это практичнее — если выйдет из строя один трансформатор, остальные продолжат работу и не оставят вас в темноте, да и замена трансформатора неболь­шой мощности обойдется дешевле. Кроме того, нагрузка от большого и тяжелого трансформатора на гипсокартон­ные листы явно больше.

       В магазине придется выбирать между индукционными и электронными трансформаторами. Индукционные трансформаторы весят 1,5—2 кг, специалисты считают их вполне надежными, кроме того, эти трансформаторы и относительно недорогие. Электронные трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато чаще выходят из строя и дороже. При планировании освещения с такими транс­форматорами нужно учитывать длину проводов, потому что на расстоянии свыше двух метров от трансформатора имеются потери мощности за счет сопротивления прово­да. В крайнем случае используйте провод большего сече­ния, например, 2—2,5 мм.

    Сколько необходимо лампочек на одну комнату? Здесь все зависит от характера освещения, его интенсивности в той или иной точке помещения, а также площади поме­щения. На практике для комнаты площадью 10 м² обыч­но достаточно 4—6 «галогенок» мощностью по 50 Вт. Если нужно больше света — ставьте 8 ламп. На комнату площа­дью 18 м² можно запланировать 10-12 ламп. В любом слу­чае, все имеющиеся светильники нужно распределять на трехклавишный выключатель (или несколько выключате­лей), чтобы иметь возможность включать строго опреде­ленное количество лампочек, не превращая гостиную в «операционную».

       Нельзя не сказать о такой полезной вещи, как регуля­тор яркости освещения — диммер. Во-первых, это ком­фортно. Например, у вас праздник — освещение включе­но на полную яркость. Но вот торжество закончилось, гости ушли, и домашним хочется отдохнуть в спокойной обстановке приглушенного света — яркость понижается.

        Во-вторых, это красиво. Выбор яркости разных групп света в различных частях помещения и по всему дому дает новые дизайнерские возможности. Например, во время приема гостей можно осветить центр зала, оставив пери­ферию в полутьме. В-третьих, сокращается расход элект­роэнергии (до 60%) и увеличивается иногда в 20 и более раз срок службы ламп (накаливания и галогеновых). Это связано с тем, что лампа работает в более мягких темпе­ратурных условиях; обеспечивается «мягкий пуск» при включении, плавно увеличивается яркость от нуля до нуж­ного значения.

        Светильники можно объединять в группы и ставить диммер на каждую из них.

    Итак, установка точечных светильников с галогеновыми лампами обойдется в целом дороже, чем светильников с обычными лампами накаливания, зато потом вы будете существенно экономить на оплате электроэнергии. Кроме того, галогеновые лампочки дают направленный световой пучок, и можно выбрать лампочку с углом рассеивания от 8 до 60°, чтобы сделать световой акцент на каком-либо участке помещения или отдельного предмета интерьера.

       Что касается монтажа, то здесь все просто. Начало ра­бот — составление плана-эскиза фальшпотолка с указани­ем на нем мест размещения источников света, проводки, трансформаторов и т. д. При этом отверстия не должны попадать на несущие профили и подвесы.

        После сборки каркаса фальшпотолка проведите размет­ку на месте и приступайте к сверлению отверстий. Для этого обычно используется электродрель со специальной насадкой-коронкой.

 

      К шпатлеванию гипсокартонных листов можно присту­пать только после того, как все отверстия будут просвер­лены.

 

      Для фоновой подсветки многоуровневого потолка в большинстве случаев используются люминесцентные лам­пы белого света. В продаже имеются подходящие для этой цели лампы небольшого диаметра, длины и мощности, а также соответствующая арматура. Работа трубчатых люми­несцентных ламп обеспечивается с помощью электронных пускорегулирующих аппаратов (без привычных дросселей).

       Лампы размещаются за «козырьком» непосредственно одна за другой, чтобы световое пятно на поверхности по­толка было цельным, т. е. непрерывным. Из этого следует исходить при определении мощности и количества люми­несцентных ламп.

       Например, для комнаты 20—25 м² потребуется не менее 12 ламп по 18 Вт или 6 ламп по 36 Вт. Если галогеновых светильников не будет, количество люминесцентных ламп нужно ставить на треть больше, т. е. для комнаты 15 м² — 6—8 ламп по 36 Вт. Напротив, если такое освещение уст­раивается исключительно в декоративных целях, то мож­но обойтись и дюжиной ламп по 8 Вт.

      А вот диммеры на люминесцентные лампы поставить нельзя. В этом случае можно посоветовать поставить по периметру потолка 6—8 ламп мощностью 18 Вт, а в край­них противоположных точках помещения — по одной лам­пе мощностью 36 Вт.

      В любом случае, при расчете освещения нужно учиты­вать, что по отдаче света люминесцентная лампа потреб­ляемой мощностью 18 Вт приравнивается к лампе накали­вания мощностью 100 Вт. Но поскольку фоновая подсветка укрыта за «козырьком» и свет на потолок попадает через просвет шириной около 80 мм, делается соответствующая поправка на потерю яркости. Результатом работ по устрой­ству декоративной подсветки потолка является мягкий рассеянный свет, при котором комфортно глазам.

      Удобны в монтаже люминесцентные лампы с электрон­ным балластом, которые отличаются мгновенным зажига­нием, отсутствием мерцания, а также существенным уве­личением срока службы. Главное их преимущество в том, что в «козырьке» не нужно устанавливать дополнительную арматуру, металлический держатель под лампу просто кла­дется в карниз. При желании крепление балласта осуществ­ляется через специальный кронштейн, который крепится на поверхности. Требуемое расстояние от фальшпотолка до базового перекрытия — около 100 мм.

 

       Если периметр потолка слишком большой и люминес­центных ламп для создания непрерывного светового пят­на требуется много, используются альтернативные вариан­ты. Так, популярностью пользуется дюралайт — гибкий световой шнур, представляющий собой, как правило, сплошную трубку (реже — плоскую ленту) из прозрачно­го гибкого пластика, в который запрессована непрерывная гирлянда из миниатюрных лампочек накаливания, рассто­яние между которыми составляет от 1,25 мм до 27,7 мм в зависимости от типа изделия. Основные цвета свечения дюралайта: красный, желтый, зеленый, синий, молочный, белый. Для декоративной подсветки в квартире следует выбирать модификацию «фиксинг» диаметром 13 мм, ко­торая может работать в режиме непрерывного свечения лампочек.

      Преимущества дюралайта: дешевизна, простота в ук­ладке, долгий срок службы, разнообразие цветов, возмож­ность укладывания в минимальный зазор (от 30 мм), нет необходимости в сложном и большом «козырьке» подвес­ного потолка для установки ламп (торец «козырька» мож­но закрыть потолочным плинтусом), малое энергопотреб­ление, непрерывность светового пятна.

        Его недостаток — слабый свет, но это можно устранить, сделав дюралайтом два-три витка вместо одного.

    Подключение дюралайта к сети 220 В требует соедине­ния одного конца отрезка с сетевым шнуром посредством переходной муфты. На другой (свободный) конец надева­ется заглушка. Отрезки дюралайта могут соединяться друг с другом соединительной муфтой.

      Электролюминесцентный провод («холодный неон», «лайтек») — это гибкий пластиковый ПВХ-шнур с герметич­но залитым внутри него «токонесущим» проводом, кото­рый, в отличие от дюралайта, легко режется и паяется в любом месте. Он производится в гамме 11 цветов. Легкие, почти невесомые, шнуры позволяют осуществлять монтаж в любых, самых разнообразных местах.

       Электролюминесцентный провод механически прочен, хорошо принимает любые формы, светится очень ярко и красиво ночью (днем его практически не видно) и имеет широкую область применения, в том числе и для фоновой декоративной подсветки потолков.

       Неоновые лампы могут повторить практически любые изгибы и повороты, формы и линии, протянуться яркой канвой по контуру даже самого своеобразного архитектур­ного элемента. Неоновые трубки монтируются индивиду­ально по шаблонам и в каждом конкретном случае, при грамотном подходе, дают ровную волну света нужной фор­мы. От размеров ниши, диаметра трубок, угла наклона и расстояния между краем конструкции и потолком или сте­ной зависят угол рассеивания и сама конфигурация све­тового пятна.

        При монтаже открытой ниши главное, чтобы неоновая трубка диаметром 10—15 мм не была заметна, если, конеч­но, это не предусмотрено дизайнером, как определенная изюминка.

       Закрытая потолочная ниша с ограничительным верти­кальным бортиком полностью исключает возможность того, что какие-то элементы неоновой конструкции будут замечены. Эти ниши пользуются большой популярностью, так как позволяют легко регулировать световой поток, а маленькие размеры трансформаторов дают возможность делать такие ниши почти модельных размеров: 30 мм — высота бортика, 100 мм — глубина ниши и 50 мм — размер просвета.

• При конструировании ниши под неоновую подсвет­ку важно не забывать, что преобразователи напряжения не столь долговечны, как неоновые трубки, и поэтому необ­ходимо предусматривать возможность их замены после окончания строительных работ без сложного демонтажа элементов конструкции.

• Если в помещении много несоединенных между со­бой ниш, то каждая из них должна иметь собственный вывод питающего кабеля. А если ниша имеет протяжен­ность более 15 м, лучше предусмотреть несколько парал­лельно включенных выводов.

•  Электронный преобразователь должен устанавливать­ся в непосредственной близости от трубок. На каждые 6— 8 пог.м трубок приходится один преобразователь. Более точные цифры зависят от диаметра трубки: чем меньше диаметр, тем меньше длина засветки, а значит, и мощнос­ти нужно больше.

       Электропроводка

        Монтаж электропроводки — не самый сложный, но весьма важный этап в процессе создания подвесного по­толка. Если вы не разбираетесь в электричестве, то лучше всего поручить выполнение данных работ специалистам. Если все же решили смонтировать электропроводку и под­соединить светильники самостоятельно, необходимо сле­довать нескольким обязательным требованиям.

•  Монтаж электропроводки следует осуществлять до начала отделочных работ. Это позволит в дальнейшем из­бежать ненужных расходов на повторную отделку и сопут­ствующих ей неприятностей.

•  Как уже было сказано выше, все электромонтажные работы начинаются с разработки плана. Здесь нужно оп­ределить тип проводки и места, где она будет проложена. Далее следует начертить схему проводки, рассчитать необ­ходимое количество электроустановочных устройств (вы­ключателей, распределительных коробок, патронов и т. п.), определить места их установки с учетом удобства пользо­вания и подключения. Составление такого плана позволит в дальнейшем обслуживать проводку и легко ремонтиро­вать ее в случае сбоев.

•  Схему электропроводки следует разрабатывать так, чтобы все выключатели размыкали фазовый провод. Оп­ределить фазовый провод можно с помощью фазоискателя, или пробника, как его еще называют. Он представляет собой полую внутри отвертку, в которой находится неоно­вая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к ого­ленному проводу неоновая лампочка загорается. Если лам­почка при прикосновении к проводу не загорается — про­вод нулевой.

•  Соединять провода в местах разрыва следует только через переходную колодку, а не скручивать. Тем более нельзя скручивать алюминиевые и медные провода.

•  Необходимо пометить провода, чтобы знать, какой к чему ведет.

•  Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. д. Горизонтальная про­кладка проводится на расстоянии 50—100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150—200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.

•  Необходимо проследить, чтобы провод не соприка­сался с металлическими конструкциями. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горя­чая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или не­обходимо применить провод с защитным покрытием. За­прещается прокладывать провода пучками, а также с рас­стоянием между ними менее 3 мм.

•   В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соедини­тельных и разветвительных коробках.

       Таковы основные положения, на которые следует опи­раться при составлении плана электропроводки квартиры и его реализации в натуре. В дальнейшем это убережет от многих неприятностей.

       Для разных видов проводки есть определенная номен­клатура проводов и кабелей. В настоящее время в соответ­ствии с требованиями ГОСТ для электропроводки в доме (квартире) в основном применяют медные провода сече­нием 1,5 мм² и алюминиевые сечением 2,5 мм² с двойной изоляцией. Предпочтительнее устанавливать медную элек­тропроводку, так как медь обладает лучшей проводимос­тью и более пластична, чем алюминий.

       За подвесными потолками и облицовочными стенами проводку прокладывают в легких гофрированных трубах из ПВХ. Если обрешетка подшивного потолка сделана из де­ревянного бруса, следует использовать гофрированные трубы из ПНД (полиэтилена низкого давления), который не горит.

        Соединение проводов необходимо производить при помощи винтовых или пружинных зажимов и клеммных колодок и только в соединительных и разветвительных коробках. Места соединений должны быть доступны для осмотра и ремонта и надежно изолированы.

      При подсоединении к счетчикам, светильникам, авто­матическим выключателям, щиткам, штепсельным розет­кам и другим потребителям необходимо предусматривать запас концов проводов подлине, обеспечивающий их по­вторное подсоединение.

        Встраиваемые выключатели и штепсельные розетки устанавливают в цилиндрических или кубических короб­ках, используемых также и в качестве распаечных или про­ходных. В дальнейшем после отделки по крышкам коро­бок легко найти трассу электропроводки.

• Вперёд >